Бормотухи.НЕТ

Вернуться   Бормотухи.НЕТ > Общие форумы > Это интересно...
Расширенный поиск

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 20.05.2008, 10:15 Вверх   #1
Весна придет...
 
Аватар для Amber
Amber вне форума
Доп. информация
Счастье Джинсы. История.

Началась история джинсов в 1853 году, с основания в Сан-Франциско молодым еврейским эмигрантом мастерской по пошиву штанов для золотоискателей. Имя этого молодого еврея было Леви Страус.



Первые джинсы были больше похожи на рабочие комбинезоны, а не на современные джинсы. На них было около пяти карманов, которые были прострочены нитками контрастного цвета, с несколькими поясными тренчиками и застежкой на «молнии» или на пуговицах. Скроены первые джинсы были из коричневой ткани, которая предназначалась для изготовления палаток и тентов. Поставлялась такая ткань из Италии. В порту отправления на этом грузе ставился штамп «Genes», а получатели-американцы читали это название по своему, а именно - "Джинс". Когда у Страуса закончился палаточный брезент, он закупил во Франции в Ниме плотную синюю саржу, так и пошло название ткани – деним (de Nimes - из Нима).

В России она имеет свою, отличную от других государств историю, связанную с политическими реалиями в 60 - 80-е годы. Приобретение этой одежды походило в то время на авантюрно-криминальный роман. В 60 - 70-х годах несчастных любителей этой удобной хлопчатобумажной одежды вызывали на комсомольские собрания и клеймили позором. В 80-х иметь ее было престижно - дети, которых родители одевали в джинсы, были из богатых семей, им завидовали. И если удавалось купить хотя бы индийский вариант джинсов, это тоже было большой удачей. Сейчас без джинсов просто невозможно обойтись. В них ходят куда – угодно, даже в театр.


История триумфа Леви Страусса началась по другую сторону океана в Баварии, где он родился в 1829 году в большой (семеро детей) семье виртуозного портного Гирша Штраусса. Юный Лейб, самый младший в семье, решил попытать счастья за океаном, как только слухи о невероятных возможностях, которые открывает Америка, дошли до их маленького городка Буттенхейма. Чтобы путешествовать с пользой, Леви прихватил с собой на корабль понемногу разной мелочи и рулон парусины. Свои коммерческие способности он испытал прямо на пароходе. Успех превзошел ожидания: все было скуплено по приличной цене. Все, кроме холста. Сойдя на берег, Леви узнал, что в Сан-Франциско цены на все его товары были ровно в четыре раза выше. Юный предприниматель недолго грустил: оставался ведь еще холст! В первые же дни Леви отправился в лагерь калифорнийских золотоискателей. Парусину можно было успешно сбыть на тенты для палаток, но гораздо большим спросом там пользовалась качесственная и удобная одежда. Через несколько дней он предложил старателям штаны из того самого холста. Говорят, спроектировал и сшил их он сам. Это были прочные брюки, швы которых были усилены двойной строчкой, со множеством карманов. К тому же, их можно было легко стирать в полевых условиях. Так родились первые джинсы, которые стоили 1 доллар 46 центов. Первая промышленная партия, выпущенная в 1850 году, разошлась мгновенно, и короткое время спустя находчивый предприниматель организовал в Сан-Франциско фирму Levi Strauss & Co по пошиву рабочей одежды, которая патентовала практически все свои продукты.

Время шло, Леви превращался в акулу бизнеса. Когда его компания отметила двадцати трехлетие, он получил письмо от портного из Невады Джейкоба Дэвиса, который покупал у Страусса ткань. Дэвис сообщал, что его клиенты жалуются на быстрый износ ткани в углах карманов брюк. Устав от бесконечной штопки, Дэвис бил металлические заклепки на «слабые» места рабочих штанов. Потом он начал ставить их и на новые штаны. Жалобы клиентов прекратились. Дэвис, испытывая финансовые затруднения, обратился к Леви по поводу оформления патента на это изобретение. Леви мгновенно уловил суть дела, но, уже будучи серьезным коммерсантом, любезно ответил, что вряд ли заклепки ему лично принесут какую-то выгоду. И за бесценок он купил эту идею у бедного портного. 20 мая 1873 года фирма «Ливай Стросс энд компани» получила лицензию на единоличное право производства брюк с заклепками на карманах. Вот эта дата и считается официальным днем рождения джинсов. Заклепки стали тем последним штрихом, который завершил образ джинс фирмы Levi’s.


В 1886 году на джинсах Levi ’ s появляется знаменитый кожаный лейбл с двумя лошадьми, безуспешно пытающимися разорвать брюки. Картинка изображала реальный эксперимент, проведенный в Америке после сообщения машиниста паровоза, который использовал пару джинсов вместо порвавшейся сцепки вагонов и благополучно довел состав до станции.

Рабочий народ быстро оценил прочность и практичность новых брюк. Освоив этот сегмент рынка, Леви начал борьбу и за эстетику, – вскоре после запуска производства компания перешла от серой ткани на привлекательный и прочный синий материал, названный «деним», то есть «из Нима», французского города, где Леви Страусс подыскал поставщика. Брэнд Levi’s практически не знал конкуренции до середины ХХ века.

Но, как известно, на привлекательном рынке не может быть одного игрока. Конкуренция и борьба брэндов обостряется с каждый годом. Небольшая фирма из Филадельфии Wrangler сумела добиться успеха сделав ставку на сельскую Америку. К тому же ковбои и фермеры считали Levi’s слишком «городской» маркой. Впервые Wrangler засветился в ковбойских фильмах и сразу стал баловнем Голливуда. Ковбои изживали себя как реальный класс, а ковбойская эстетика, наоборот, все больше завоевывала признание городской аудитории. Практически все крупные торговые марки перешли на ковбойскую тему. К шестидесятым между джинсовыми марками Lee, Wrangler и Cooper разразилась настоящая война не за аудиторию как таковую, а за то, кто перетянет на себя дух настоящей Америки.

Впрочем, Levi’s тоже не терял времени даром и стал позиционировать свой продукт как повседневную, а не только рабочую и специальную одежду. Получив заказ от американской армии, Levi’s после мировой войны попал в Европу. Он стремился стать международным, и мировой успех его связан с триумфальным шествием американского образа жизни по всему миру. В 70-х годах джинсы стали излюбленной одеждой хиппи, которые обычно украшали их вышивками, цепочками, колокольчиками и прочими безделушками. В 1973 году «Ливай Страус» устроила даже конкурс на лучшее украшение одежды из денима, в котором приняли участие две тысячи юношей и девушек из США, Канады и с Багамских островов. Некоторые из представленных там моделей были позже закуплены компанией для ее музея.

Однако годы шли. Levi’s пришлось нелегко, когда джинсами заинтересовался модный бизнес. Десятки фирм, вроде Calvin Klein, Diesel, Gap, Guess, Mustang, Polo, Tommy Hilfinger, Zara буквально ворвались на рынок с джинсой, которая позиционировалась просто как модная вещь. Стало стильным иметь много разных джинсов в гардеробе, а не затаскивать одни и те же. Кроме того, исторически так сложилось, что Levi’s упустили женскую аудиторию, а сегодня 60-70% джинсов покупается именно дамами. Результат: в 1990 году почти 50% джинсов, купленных американцами старше 16 лет, были Levi’s, а в 1996-м – только 25%. Исследования показали, что снижение произошло за счет потери нового поколения: если в 1990-м «ливайсы» считали «крутыми» 21% тинейджеров, то через 6 лет – только 7%. К тому же, в дело включились маленькие, но юркие конкуренты. Моду на джинсы теперь благословляли ведущие мировые модельеры и дизайнеры, за которыми стоят мощная швейная индустрия и глубокое изучение настроений рынка. Оттеснив джинсовых гигантов, инициативу прочно перехватили появившиеся в 1990-х годах сравнительно небольшие фирмы Gap , Calvin Klein , Arizona и другие, имеющие сети собственных магазинов. Фирмы держат связь с покупателями через свои страницы в Интернете, проводят опросы подростков на улицах. Тинейджеры хотят аппликацию на самом интересном месте? Пожалуйста! Вышивку стразами? Получите!

Дизайнеры с мировым именем начали создавать собственные линии джинсовой одежды. Появились новые технологии: джинсы стирали с пемзой, мочили в кислоте, отбеливали и даже расстреливали из дробовика, что бы получились особенные дырочки. Но настоящий джинсовый бум начался в мире с появлением новых, нетрадиционных цветов и оттенков - прежде всего черного. Это стало возможным благодаря появлению новых технологий "overdye" и "stonewash", придуманных японцами в восьмидесятых годах. Появившись полтора века назад джинсы сегодня завоевали весь мир, став частью высокой моды, и предметом роскоши. На Интернет-аукционе одежды знаменитостей джинсы Мэрайи Кери (Mariah Carey) с автографом пошли с молотка за 3030 долларов, лот от Фэйт Хилл оценили в 1510 долларов. А владельцем джинсов знаменитой Мерлин Монро стала Бритни Спирс. Этот подарок стоимостью 75000 долларов сделал ей известный дизайнер Томми Холфигер. О создании самых дорогих джинсов в январе этого года объявила компания Levi`s. 85000 долларов - стоимость этого уникального экземпляра, украшенного золотом, бриллиантами и рубинами.
Японцы тоже не дремлют. Специалисты из компании Teijin Wow разработали джинсы Amino, пропитанные аминокислотами замедляющими процесс старения (аргинин), увлажняющими кожу, защищающими ее от бактерий. Исследования показали, что эти джинсы сохраняют свою эффективность в течение как минимум двух лет. В магазины Японии уже поставили 40 тысяч пар джинсов, и планируются продажи футболок, препятствующих старению. Другая японская компания, Kanebo Spinning Corp., недавно представила ткань Nano Dew, защищающую от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.

История Levi’s показывает, что легендарный брэнд может эффективно бороться со старением, оставаясь достаточно актуальным. Во всяком случае, сегодня Levi’s по-прежнему первый по стоимости среди джинсовых брэндов (4,2 миллиарда долларов по рейтингу «Интербрэнд» в 2003 году).


Последний раз редактировалось Алёнка; 18.05.2014 в 13:27..
  Ответить с цитированием
Cказали cпасибо:
Старый 12.06.2008, 21:13 Вверх   #2
.:V.I.P.:.
 
Аватар для annabell
annabell вне форума
Доп. информация
По умолчанию

15 фактов из истории джинсов
За свою недолгую историю пятикаpманные штаны успели захватить умы и сердца миллионов людей различного возраста, пола, роста и комплекции. Сегодня - это одежда для работы и отдыха, которую носят все - от дворников до президентов.

Чем только не были джинсы! И рабочей одеждой для американских ковбоев и золотодобытчиков, и символом престижа и достатка в среде советской золотой молодежи эпохи застоя, и знаменем хиппи, и атрибутом pок-музыкантов. Но много ли мы знаем о них? Вот лишь некоторые факты из славной биографии джинсов.

1. Ткань, из которой традиционно делают джинсы, называется "деним", что в буквальном переводе с французского означает "из Нима". Секpет этого материала заключается в особом переплетении нитей: внешние нити прокрашены, а внутренние - нет. Эта особенность дает нам возможность успешно манипулировать с цветом и достигать "элегантной потертости", которая так привлекает поклонников стиля. Не зря лозунг джинсовых брюк многих марок звучит примерно так: "Чем дольше их носишь, тем лучше они выглядят".

2. Классический краситель джинсовой ткани - индиго. Изначально краску индиго замешивали на пепле. Разумеется, ткань, окрашенная таким образом, всегда стоила недорого, а значит, годилась только для простонародья.

3. Одна из версий появления словечка "джинсы" такова. Ткань для изготовления рабочей одежды (в том числе и деним) вывозилась морем из итальянского порта Генуя, в итальянском произношении "Дженова", что вполне созвучно слову "джинсы".

4. Самая ранняя версия появления джинсов засвидетельствована в английских портовых книгах XVI века: в Великобританию из Генуи ввозили ткань, позже получившую название "деним", шили штаны и продавали их по всей Европе под названием "джейн" или "джин".

5. другая версия - французская. В 1750 году некто Джон холке создал "Книгу образцов текстильной промышленности Франции", где были описаны и изображены восемь моделей брюк, сильно напоминающих современные джинсы.

6. Сегодня считается, что первым гением, которому пришло в голову соединить воедино дешевую прочную ткань, удобный демократичный фасон и приятный универсальный цвет, был Леви Стpаусс, рожденный в Баварии в большой еврейской семье, а с 1829 года гражданин США. В марте 1853 года молодой Леви по приглашению сестры Фэнни и ее мужа - торговца мануфактурой Дэвида Штеpна - приехал в охваченный золотой лихорадкой Сан-Фpанциско. По просьбе шурина Леви захватил с собой груз ткани для палаток. Добpавшись до места, предприимчивый Стpаусс тут же понял, что самой большой проблемой золотоискателей были... штаны. Леви догадался пустить в дело привезенный брезент и заказал местному портному первую партию "комбинезонов без верха" (так называл свое изделие сам Леви Стpаусс).

7. В 1872 году портной из Невады Джакоб Дэвис, который закупал на фирме Стpауссов ткань, прислал Леви письмо, где написал об изобретенном им оригинальном способе пошива брюк: Дэвис ставил медные заклепки на места наибольшей нагрузки - углы карманов и гульфик. А поскольку у него не было денег, чтобы запатентовать свое изобретение, он предложил сделать это Леви. 20 мая 1873 года Стpаусс и Дэвис стали обладателями патента, а их детище обрело медные заклепки и знакомый нам пятикаpманный облик.

8. В 1941 году во внешний вид джинсов было внесено существенное изменение. Было решено убрать медную заклепку из области паха - злополучная деталь, неизбежно раскаляясь у костра, изрядно портила жизнь поклонникам джинсовой моды.

9. Во время Втоpой мировой войны джинсы в США приобрели особую популярность. Говоpят даже, что их продавали только тем, кто принимал участие в военных действиях.

10. В конце 50-х годов на практичность и демократичность рабочих штанов обратил внимание гуpу "битников" Джон Озбоpн. Дополнив образ "битников", джинсы вошли в молодежную культуру и стали быстро набирать обороты популярности, несмотря на то, что в них было запрещено появляться в школах и офисах.

11. В СССР впервые увидели джинсы благодаря Междунаpодному фестивалю молодежи и студентов в 1958 году. Замоpская новинка полюбилась советской молодежи. Чеpез некоторое время в СССР появилось новое понятие "фарцовщик". В 1960 году спекулянты Рокотов и Файнбеpг получили высшую меру наказания за валютные операции. торговля джинсами фигурировала как один из пунктов обвинения.

12. В настоящий идеологический флаг джинсы превратились благодаря движению хиппи, которые обогатили джинсовую моду. В 70-е годы штаны стали украшать бисером, стразами, нашивками и вышивкой. Эти идеи и по сей день остаются необычайно популярными.

13. У американцев уже давно нет проблем с тем, чтобы подобрать джинсы по фигуре. Там теперь можно прямо в магазине внести свои параметры в компьютер, который "вычислит", что именно подойдет тебе больше всего, и отправит заказ на фабрику. Чеpез три недели твои личные джинсы будут готовы и обойдутся лишь на десять долларов дороже магазинной цены.

14. На подиум джинсы попали не сразу. В конце 60-х Луи Феppо с успехом продемонстрировал "штаны из денима", полностью расшитые стразами. Впоследствии джинсовый стиль стал источником вдохновения для многих модельеров. Твоpчество Александра Маккуина, Карла Лагеpфельда или Жан-Поля Готье яркое тому подтверждение. Кстати, практически каждый западный дизайнер в настоящее время имеет линию "именных" изделий из денима.

15. Совсем недавно в мировой моде появилась новинка - джинсы под русским именем. пионерами этого дела у нас стали Валентин Юдашкин и Алексей Гpеков
  Ответить с цитированием
Старый 02.07.2008, 11:37 Вверх   #3
.:V.I.P.:.
 
Аватар для NIX
NIX вне форума
Доп. информация
Хорошо О том как изобрели спички

О том как изобрели спички

История способов добывания огня уходит в древние времена. Пользование огнем позволило человеку снять с себя зависимость от климата и местности. Однако многие столетия способы получения огня были примитивными и очень трудными, только накопление знаний в области физики и химии помогло упростить их. Лишь в конце XVIII века начали появляться приспособления для получения огня, основанные не на первобытных способах (трение, удар), а на химических реакциях.
Спички есть в каждом доме. Но что мы знаем о них? Как следует из пародийного рассказа А.П.Чехова «Шведская спичка», российские крестьяне в начале 1880-х гг. имели только серные спички и лишь помещики, да и то не все, употребляли шведские. Из литературы XX в. можно почерпнуть, что некоторые барышни сводили счеты с жизнью, используя несколько головок фосфорных спичек. Герои немых фильмов Ч.Чаплина нередко зажигали спички о костюм. Чем же отличаются друг от друга серные, фосфорные и шведские спички? Каковы спички сегодня? В чем состоит химическая основа их действия?




175 лет назад, через год после получения патента на химические спички англичанином Самюэлем Джонсом, была выпущена первая промышленная партия спичек, что ознаменовало собой начало новой эры «вызывания огня».

Впрочем, это была уже вершина айсберга. Начиналось все несколько раньше, с английского аптекаря Джона Уокера, который жил в небольшом городке Стоктон-он-Тис и в свободное от работы в аптеке время занимался различными химическими опытами. Причем, его желание изобрести нечто такое, что могло бы быстро воспламеняться, вызывало у его родных и близких состояние, близкое к панике. Еще бы, это небезопасное занятие того и гляди могло закончиться мини-взрывом. Но и без того домочадцам было нее до шуток – обычно смеси, которые готовил их экспериментатор, при горении издавали такой едкий дым, что глаза тех, кто заходил в лабораторию, сразу начинали слезиться…

Но настойчивым, в конце концов, везет. Однажды Джон смешал порошки сульфида сурьмы, бертолетовой соли и гуммиарабика в качестве связующего, развел все это небольшим количеством воды, а затем подсушил полученную смесь на воздухе. После того он обмакнул в полученное «тесто» кончики деревянных палочек и положил их сушить.



К вечеру изобретатель взял свои волшебные палочки и решил их потереть о наждачную бумагу. С первого раза ничего не получилось, но Уокер оказался весьма упорным. Когда ему уже казалось, что его спичке вообще не суждено загореться, что-то вдруг зашипело и во все стороны начали разлетаться искры. А еще через мгновение комнату наполнило такое амбре, что Джон хотел совсем уже забросить опыты. Но случилось чудо – искры разогрели деревянную палочку до такой температуры, что она вспыхнула!

Это было поистине чудо! Но изобретатель не остановился на этом. Он настойчиво искал замену наждачке и, наконец, остановился на стекловидной бумаге. А сернистую сурьму он решил заменить обычной серой, полагая, что она будет более безопасной. Кстати, сурьму долгое время называли «антимоний». Существовала легенда о том, как один монах, обнаруживший сильное слабительное действие сернистой сурьмы на свинью, рекомендовал его своим собратьям. Результат этого медицинского совета оказался плачевным – после приема средства все монахи умерли. Поэтому, будто бы, сурьма получила название, произведенное от «анти-монахиум» (средство против монахов). Но, скорее всего, это анекдот. Как и тот, будто бы первый порошок сурьмы был получен неким алхимиком после смешения праха сожженного еретика, его черного кота и горсти земли.



Но вернемся к изобретателю. Получив смесь достаточно горючую и практически безопасную, Джон Уокер изготовил первую партию спичек и даже сумел их продать 7 апреля 1827 года одному знакомому адвокату, который много курил и постоянно страдал из-за того, что может закуривать только в трезвом виде, ибо тогдашние спички невозможно было зажечь без серной кислоты…

Свои новые спички Уокер назвал «Friction Lights», что дословно переводится как «Огни трения». А вот купивший их адвокат старался никому не показывать свою покупку, боясь, что у него просто-напросто украдут эту ставшую незаменимой вещь…



Но не все были такими счастливчиками. Ведь, по меньшей мере, еще пять лет люди продолжали пользоваться гораздо более опасными спичками, которые были тогда в ходу. Их головки были намазаны смесью серы, бертолетовой соли и сахара, и к ним прилагался маленький стеклянный шарик с концентрированной серной кислотой. Такие спички появились в Европе в 1805 году, через несколько лет после того, как французский химик Клод Бертолле опытным путем получил вещество, названное впоследствии бертолетовой солью. Эти спички назывались «маканками» и зажигались после обмакивания их в раствор концентрированной серной кислоты. Надо ли говорить, что тысячи людей после неудачного разбивания стеклянного шарика получали сильные ожоги рук…

Но изобретения тем и хороши, что зарождаются порой в головах сразу нескольких людей. Так, спустя четыре года после изобретения Уокера 19-летний француз Шарль Сориа, проводя химические опыты, пропитал лучину серой и опудрил ее конец бертолетовой солью. Размазав по стене белый фосфор, чиркнул по нему. Лучина с треском вспыхнула. Тотчас Шарль сделал и попробовал зажигать целую кучу таких лучинок, изменяя состав смеси. В конце концов, он добился того, что лучинки стали загораться с первого раза.

Однако для того, чтобы запатентовать свое изобретение, Шарль должен был выложить патентной палате порядка 1500 франков, а эта сумма была по тем временам неподъемная для студента.



В том же 1833 году другой студент, немец И. Ф. Каммерер, попал за решетку из-за участия в студенческих волнениях, а чтобы не терять времени даром, подкупил тюремщика, который начал передавать ему химические реактивы. С ними студент и экспериментировал. В отличие от француза, он добавил фосфор в серу и обмазал полученной смесью конец лучины. А потом чиркнул о стену своей камеры. По счастливому совпадению, это древнее сооружение (тюрьма) было построено из песчаника, в который случайно были вкраплены фрагменты фосфора. Так что спички вспыхнули практически сразу!

По выходу из заключения Каммерер получил не только свободу, но и патент на изобретение спичек! А венгр Ирини, который независимо от немца спустя год придумал свои спички, остался без патента…

Долгое время спички в Европе называли «шведскими». А все потому, что в 1855 году химик Йохан Лундстром из Швеции нанес красный фосфор на поверхность наждачной бумаги снаружи небольшой коробочки и добавил тот же самый фосфор в состав головки спички. Поскольку красный фосфор гораздо менее ядовит, чем белый, спички Лундстрома пошли на ура.



Но прошло еще долгих 34 года, прежде чем человечество догадалось складывать спички в коробки, на бочок которых нанесена зажигательная смесь…

Кстати, в России первые фосфорные спички появились в 1836 году и стоили недешево – рубль серебром за 100 штук.



Производство деревянных спичек

Современные деревянные спички изготовляются двумя способами. При шпоновом способе (для спичек квадратного поперечного сечения) отборные бревна осины ошкуриваются и затем разрезаются на короткие чураки, которые лущатся или строгаются в ленты, по ширине соответствующие длине спичек, толщиной в одну спичку. Ленты подаются в спичечную машину, которая разрезает их на отдельные спички. Последние механически вставляются в перфорации пластин автомата для нанесения головок маканием. При другом способе (для спичек круглого сечения) небольшие сосновые чураки подаются в головку машины, где расположенные в ряд вырубные штампы вырезают заготовки спичек и вталкивают их в перфорации металлических пластин на бесконечной цепи.

При обоих способах производства спички последовательно проходят через пять ванн, в которых производится общая пропитка противопожарным раствором, на один конец спички наносится грунтовой слой парафина для воспламенения древесины от спичечной головки, поверх него наносится слой, образующий головку, на кончик головки наносится второй слой и в заключение головка опрыскивается упрочняющим раствором, защищающим ее от атмосферных воздействий. Пройдя на бесконечной цепи по огромным барабанам для сушки в течение 60 мин, готовые спички выталкиваются из пластин и поступают в фасовочный автомат, распределяющий их по спичечным коробкам. Затем оберточный автомат завертывает по три, шесть или десять коробок в бумагу, а упаковочный автомат заполняет ими отгрузочную тару. Современная спичечная машина (длиной 18 м и высотой 7,5 м) производит до 10 млн. спичек за 8-часовую смену.

Производство картонных спичек

Картонные спички изготавливаются на аналогичных машинах, но за две отдельные операции. Предварительно обработанный картон с больших рулонов подается в машину, которая нарезает из него «гребенки» по 60–100 спичек и вставляет их в гнезда бесконечной цепи. Цепь проносит их через парафиновую ванну и ванну формирования головок. Готовые гребенки поступают в другую машину, которая разрезает их на двойные «странички» из 10 спичек и скрепляет с заранее напечатанной крышкой, снабженной полоской для зажигания. Готовые спичечные книжечки направляются в фасовочно-упаковочный автомат.
  Ответить с цитированием
Старый 02.07.2008, 11:59 Вверх   #4
.:V.I.P.:.
 
Аватар для annabell
annabell вне форума
Доп. информация
По умолчанию

Вот ещё статейка.

Основная идея – использовать протекающую с большим выделением тепла химическую реакцию для зажигания деревянной палочки – родилась во Франции в 1805 г. Парижанин Жан Шансель покрыл кончики тонких деревянных лучинок смесью бертолетовой соли (хлората калия КСlO3) с сахаром и камедью, а зажигал спички, окуная их в концентрированную серную кислоту. Тепло выделялось при взаимодействии сахара с кислотой, бертолетова соль усиливала горение за счет выделяемого кислорода. Чтобы пользоваться такими спичками, требовалось носить с собой пузырек с концентрированной кислотой, что не только вызывало неудобства, но и приводило к химическим ожогам при неосторожном обращении с кислотой. Поэтому «кислотный» способ не нашел распространения.
Зажигать спички трением о наждачную бумагу придумал в 1827 г. аптекарь Джон Уолкер из английского городка Стоктон-он-Тис. Головки производимых им для продажи спичек состояли из смеси хлората калия с сульфидом сурьмы и той же камеди. Реакция

3КСlO3 + Sb2S3 = 3КСl + Sb2О3 + 3SO2

сопровождалась выделением газообразного диоксида серы, который имеет характерный резкий, свойственный кислотам запах. Этот же запах заметен при зажигании серных спичек, в которых часть сульфида сурьмы или весь сульфид заменены более дешевой порошкообразной серой:

2КСlO3 + 3S = 2КСl + 3SO2.

В начале 1830-х гг. появились фосфорные спички. Студент-химик Шарль Сориа во Франции и химик Камерер в Германии были, видимо, среди первых, кому удалось найти легковоспламеняющиеся при трении составы с фосфором. Фосфор при горении превращался в оксид:

5КСlO3 + 6Р = 5KСl + 3Р2O5.

Горючую смесь таких спичек требовалось тщательно изолировать от воздуха, иначе фосфор легко воспламенялся. Фосфор (от греч. – «светоносный») получил свое название из-за того, что его пары светятся в ходе окисления на воздухе. Во избежание воспламенения спичечные головки покрывали камедью или подобными веществами. Это были весьма опасные спички: мало того, что зажигались они очень легко, а порой и неожиданно, в них содержался сильно ядовитый белый фосфор. В 1867 г. от ожогов скончалась итальянская эрцгерцогиня Матильда, которая случайно наступила на спичку, – ее платье было мгновенно охвачено пламенем. Профессиональным заболеванием рабочих спичечных фабрик стал фосфорный некроз – поражение челюстей. Доза фосфора в 0,05–0,15 г для человека смертельна.
Несколько менее опасны составы, в которых белый фосфор был заменен сульфидом фосфора Р4S3. Спички с головками из смеси КСlO3, Р4S3 и порошкообразного стекла с добавками оксидов железа и цинка легко зажигались при трении о шероховатую поверхность. Видимо, именно фосфорные спички эффектно запечатлены в фильмах Чаплина в некоторых игровых трюках.
Для изготовления спичек вместо КСlO3, а чаще как добавка к нему использовались также более дешевые вещества – селитра КNО3, дихромат калия К2Сr2O7, сурик Pb3O4, диоксиды марганца МnО2 и свинца РbО2, вместо камеди – декстрин и различные клеи.
В 1847 г. австрийский химик Шретер открыл красный фосфор, активность которого гораздо ниже, чем у белого фосфора. Теплота сгорания красного фосфора до пентаоксида ненамного (на 1,1%) меньше, чем белого, но красный окисляется медленнее белого и самовоспламеняется на воздухе лишь при наличии следовых количеств примесей белого фосфора. Кроме того, красный фосфор менее токсичен. Естественно, что в производстве спичек он вытеснил более опасную аллотропную форму.
Безопасные шведские спички появились в 1866–1868 гг. Головки этих спичек совсем не содержали фосфора и состояли из смеси КСlO3 и Sb2S3 в такой пропорции, что ни при контакте с воздухом, ни при трении о шероховатую поверхность они не воспламенялись. Для их зажигания был использован принцип, впоследствии получивший широкое распространение, – разделение компонентов горючей смеси между головками спичек и поверхностью коробки. В шведских спичках на боковую поверхность коробок наносили смесь, содержащую красный фосфор. Горение смеси для лучшего зажигания дерева замедляли, вводя инертные добавки охры, мелкого стекла и других веществ. Саму древесину пропитывали серой, парафином или воском. Спичечным головкам придавали различную окраску, вводя в них те или иные пигменты. Примерно такими спичками мы пользуемся и сегодня.
Производство спичек в России началось в 1837 г., ввоз и производство спичек с белым фосфором были запрещены с 1875 г.
  Ответить с цитированием
Старый 18.07.2008, 01:51 Вверх   #5
Зам. администратора
 
Аватар для Алёнка
Алёнка вне форума
Доп. информация
Радость Музей вещей

ЧУЛКИ
Впервые чулки стали носить французы в VII веке. Однако, изготовленные из кожи, чулки мало были похожи на современные. Да и красоты особой не наблюдалось. Спустя время для защиты и согревания ног умельцы изобрели чулки из кусочков материи, вельвета, шелка. Правда, довольно дорогое удовольствие было доступно только богатым людям.
Шелковые чулки впервые изготовили в Италии для английской королевы Елизаветы и с тех пор она стала носить их постоянно. А доступными для обычных людей шелковые чулки стали лишь в начале XX века.


НОСОВОЙ ПЛАТОК

Историки утверждают, что подобием носового платка у древних людей были циновки из соломы, которые носили на голове и ими же вытирали пот.
В Древней Греции и Риме использовались платки из ткани и служили они одновременно салфетками для рук.
Более романтичными стали носовые платочки во Франции в XVII веке — их украшали драгоценностями, вышивкой, кружевами.
А вот форма платка — квадратная, а не круглая, овальная или прямоугольная — была установлена указом короля Франции Луи XVI.

ЗОНТИК

История изобретения зонтика уходит корнями в Древний Китай, где он считался символом власти и был атрибутом только членов императорской семьи.
В Египте, Вавилоне, Греции зонтик использовали для защиты от солнца, а вот римляне приспособили его и от дождя.
Зонтик был почти забыт в средние века и вновь появился во Франции, а затем в Англии в XVII веке.
В XVIII веке зонтик стал популярен во всей Европе, изменив форму лишь немного, а цветные дамские зонтики начали выпускать в начале XX века.

ИГОЛКА

Первые иглы были найдены среди предметов каменного века. Походили они больше на шило и были сделаны из костей, бронзы и рога.
В течение многих веков использовались костяные иглы с ушками, их сменили бронзовые и железные.
Стальные иглы были завезены в Европу из Китая в средние зека.
До сих пор изготовление швейных иголок остается сложным процессом, несмотря на почти полную механизацию. Основными производителями самых высококлассных игл считаются Англия и Франция.

ФАТА

В наши дни фата вносит романтический штрих и символизирует целомудрие и прелесть невесты. Обычай считать фату неотъемлемой частью свадебного туалета происходит из далекой старины.
У многих древних народов, и не только восточных, но и европейских, существова¬о поверье, что жених не должен видеть лица невесты до свадьбы. Нередко фата закрывала всю фигуру девушки. Частью свадебной церемонии был момент, когда молодой муж на глазах у гостей снимал фату со своей суженой. После свадьбы фату прятали и доставали лишь тогда, когда женщина умирала.

КОЛГОТКИ

Сравнительно недавно увидели свет первые колготки. Их придумал в 1959году американец Аллен Гэнт по просьбе своей беременной жены, которая устала от неудобства традиционных чулок. Изначально колготки были сделаны из ткани трико плотностью 70 деньеров, а затем стали более изысканны и утонченны. Постепенно на колготках исчезли швы, эластичный пояс был заменен прозрачной лентой. Годом рождения привычных для нас тонких колготок плотностью 15-20 деньеров можно считать 1961.

БЮСТГАЛЬТЕР

Корсет, хоть и считался издавна неотъемлемой частью женского туалета за долгое время своей службы порядком надоел из-за постоянного сжимания грудной клетки и стеснения движений. В 1889 г. в Париже появились первые бюстгальтеры сшитые из тюля и шелка. Первоначально их воспринимали не столько как соблазнительное новое белье, а скорее как необходимую вещь, приносящую свободу движении и одновременно поддерживающую грудь. Позднее бюстгальтеру суждено было превратиться в один из самых сексуальных штрихов женской привлекательности.

ЗАМОК-МОЛНИЯ

Две металлические цепочки, соединяющиеся между собой одним движением, лишь отдаленно напоминали привычную для нас молнию. И все же, несмотря на многие ее недостатки, не виданную раньше застежку с восторгом встретили производители обуви. В 1913 году шведский инженер применил две одинаковые ленты с закрепленными на них сцепляющимися элементами. Настоящее признание молния получила в Первую мировую войну, доказав свою незаменимость для многих видов военного обмундирования. Далее, в мирное время уже сложно было отказаться от удобных замков, хотя такая застежка оставалась атрибутом мужской одежды. Лишь в 1930 году владелица парижского Дома моды мадам Шапарель решила, что это приспособление будет очень полезно и привлекательно и для женщин.

ПЕРЧАТКИ

В старину перчатки делали только из кожи и использовали для защиты рук. В VIII-IX веке они стали уже элементом одежды, защищающим от холода. В XIII веке перчатки из полотна, длинные, до локтей, стали носить женщины как предмет роскоши. Мода на перчатки украшенные драгоценными камнями и вышивкой, была введена английской королевой Елизаветой. Во Франции во времена Людовика XIV перчатки вязали из шелковой нитки, а позднее стали делать из лайки.

АНГЛИЙСКАЯ БУЛАВКА

Очевидно, первой булавкой служил шип растения, потом он был заменен костью животного или рыбы. Позднее булавки стали изготавливать из бронзы.
Поначалу в Европе булавки использовали больше для украшения, чем для скрепления одежды. Набор булавок служил отличным подарком к Новому году и считался большой ценностью. Иногда его заменяла сумма денег, на которую такой набор можно рыло приобрести. Отсюда появилось английское выражение "деньги на булавки".
В XVII веке в Англии стали производить отличные булавки, равных которым не было ни в одной европейской стране.

ДЖИНСЫ

Баварский эмигрант Леви Штраусе прибыл в Америку в 1850 году во время золотой лихорадки, мечтая сделать бизнес на изготовлении палаток и тентов из специальной ткани. Но не тут то было! Жестокая конкуренция заставила Штраусса попытаться использовать его ткань для пошива рабочей одежды. Это решение оказалось гениальным! А с появлением на них заклепок джинсы стали вообще незаменимыми.
Впервые женщина в джинсах появилась публично в 1935 году и с тех пор они перестали считаться только рабочей одеждой.

Последний раз редактировалось Алёнка; 18.07.2008 в 01:53..
  Ответить с цитированием
Старый 18.07.2008, 13:57 Вверх   #6
Зам. администратора
 
Аватар для Алёнка
Алёнка вне форума
Доп. информация
По умолчанию

Сарафан
Трудно поверить, но в XIV-XVI веках сарафан был муж-ской одеждой. Век спустя его шили с прорехой у плеча и очень длинными, узкими рукавами, которые можно было свободно откинуть и завязать сзади, не продевая в них руки.
Хорошо знакомый нам сарафан - платье без рукавов, женщины стали носить в России лишь в XVII веке. В зави-симости от материала, из которого он был сшит, кроя и дру-гих особенностей, сарафан и по-разному называли - шторник, кумашник, клинник, пестряк, наколоточник, шуб-ка, ферязь и т.д. Казалось, что это самая древняя одежда, но выяснилось, что она много моложе других; основные же формы народной русской одежды сложились в эпоху Древ-ней Руси.

Жакет
История жакета (от французского «jaguette» - куртка) начинается где-то во времена рыцарства. Войнам была просто необходима теплая одежда, облегающая тело. Ведь металлические латы царапали и холодили кожу. В середине XIX века жакеты снова стали популярными. Причем их фасоны поражали разнообразием: с поясом, воротником, карманами или без них. Особую известность получил «кардиган» (названный по имени графа Дж.Т.Кардигана). Эта куртка без воротника с высокой застежкой и карманами. Элегантный жакет, который может быть сделан из ткани или связан, одновременно и деловит и демократичен.


Жилет
Он незаменим как в мужском, так и в женском гардеробе. Возможно, его название заимствовано из французского языка, от мужского имени Жиль.
Эта когда-то обычная одежда европейских ремесленников, в XVII веке окончательно покорила мир. На протяжении столетий не раз менялись длина и покрой, форма выреза и карманов, застежка. Жилет был настолько важен для костюма мужчины, что для него придумывали специальные орнаменты. Еще в начале XX века, когда жилеты носили женщины, существовала даже профессия – жилетник. Но в это время пестрые варианты стали считать вульгарными. В моду вошли белые (для торжественных случаев) и черные. В крайнем случае, можно было носить жилет с мелким едва заметным рисунком. В итоге жилет вошел в состав костюма -тройки.
В наше время жилет стали элементом любого стиля. Надетый поверх привычной одежды, он способен в мгновение ока преобразить стиль, придать простому костюму праздничный.


Смокинг

Говорят, смокинг вошел в моду с легкой руки заядлых карточных игроков. Небольшая группка мужчин так увлеклась игрой, что все позабыли переодеться в приличные для вечера фраки. Так это или нет, но, начиная с 1880 года, в Монте-Карло смокинг (в Великобритании его еще называют «dinner-jacket» (обеденный пиджак»)) стал обычным на званых вечерах и светских раутах. Даже несмотря на то, что американцы небрежно именуют сей предмет «mankey-suit» (обезьяний костюм), эта одежда полностью подходит для торжественных случаев. Однако надеть смокинг можно только с белоснежной рубашкой и галстуком-бабочкой.


Фрак

Как это не забавно, но замысловатый фрак произошел от обычной священнической рясы. Во всяком случае, на это указывает происхождение слова (от старо французского «froc» - буквально ряса). Поначалу фрак предназначался для верховой езды, сегодня – это торжественная одежда. Между прочим, сшить его настолько сложно, что не каждый мастер возьмется за это дело.
В России фрак появился в XIX веке. Причем, князья и прочие дворяне никак не хотели признать черный цвет этой одежды. Считалось, что мужчина в таком фраке нигде не служит. Сегодня, как и многое другое, фрак возвращается в гардероб мужчин.
  Ответить с цитированием
Старый 18.07.2008, 14:00 Вверх   #7
Зам. администратора
 
Аватар для Алёнка
Алёнка вне форума
Доп. информация
По умолчанию

Блайзер(блейзер)
Клубный пиджак с накладными карманами (от английского «blazer» светиться). Появился на свет в британских аристократических клубах в конце прошлого века. Шьют его исключительно из однотонной ткани. Отличительная черта - непременный знак клуба, школы или команды, членом которых является обладатель пиджака, на нагрудном кармане. Впрочем, к какому клубу принадлежит хозяин блайзера, можно узнать и по цвету и чеканке на металлических пуговицах.


Джемпер

Первоначально был исключительно спортивной одеждой. Об этом говорит его название: по-английски «jumper» - «прыгун». Но с 20-х годов эту одежду стали носить и во время отдыха. От других вязаных кофт он отличался короткой застежкой у горловины (одеть его можно только через голову). Со временем джемпер создал свою собственную «семью». Теперь его разновидностями считаются «поло» с небольшим воротничком и «пуловер» (от английского «pull over» - «тащить сверху») с V-образным вырезом вместо короткой застежки. В наше время джемпер и вся его семья получили абсолютное признание во всех слоях общества. Теперь их можно надеть и на праздник. Мужчинам по такому случаю подойдут джемпера с ярким узором, а женщинам – украшенные вышивкой, аппликацией, золотой или серебряной тесьмой.

Свитер.
Название этого предмета произошло от английского «sweat»- «потеть». Первоначально свитером называлась вязаная кофта, которая очень плотно облегала тело и шею. Но потом так стали называть все, что связано без застежки и надевается через голову.

Дубленка
Дубленый тулупчик – традиционная одежда русского крестьянина и известна у нас с незапамятных времен. Наши предки, да и даже наши бабушки, шубейку, сделанную «кожей наружу», считали одеждой бедняков. Однако и России не удалось избежать моды на дубленки. Как и во всей Европе, женщины стали наряжаться в нее в 1950-е годы, когда модельеры увлеклись фольклорным стилем.

Шуба
Хотя многие считают, что шуба – исконно русская одежда, ее название пришло к нам из арабского. «Jubba» - «одежда с длинными рукавами». Однако в XVI веке далеко не каждое меховое пальто могло называться шубой. Между прочим, их насчитывали около 20 видов. Настоящая же шуба, обязательный элемент костюма родовитых бояр, шилась мехом внутрь, а сверху покрывалась бархатом, парчой или другой обязательно дорогой тканью. Ну и неизменные рукава до пола.
Конец XIX века вывернул шубы мехом наружу, и они вошли в XX столетие в привычном для нас виде.


Mанто
Исключительно дамская одежда свободного покроя без сквозной застежки. Название произошло, скорее всего, от латинского «mantellum» - «покрывало».
Манто покорило женщин еще в 30-е годы прошлого века. Сегодня мы подразумеваем под словом «манто» меховую накидку свободного покроя.


Пальто.
Название этого вида одежды произошло от латинского «palla» - «верхнее платье». Пожалуй, самая удобная и демократичная одежда. В нем и лаконичность, и простота мужской рубашки, и практичность плаща, и свобода, и объем пелерины (или накидки), и запашная застежка, и нарочитая небрежность халата. Сегодня выделяют 5 основных типов пальто.
  Ответить с цитированием
Старый 19.07.2008, 00:07 Вверх   #8
Зам. администратора
 
Аватар для Алёнка
Алёнка вне форума
Доп. информация
По умолчанию

БИКИНИ


Первый купальный костюм с таким названием представил на суд общественности в 1946 году французский портной Льюис Ре-ард. Изготовлен предмет туалета был из хлопчатобумажной ткани с оригинальным узором, повторяющим газетную страницу. Модель, демонстрировавшая новинку на показе моды в Париже, имела грандиозный успех. Но мало кто знает, что название свое костюм бикини получил в честь атолла Бикини, на котором была взорвана атомная бомба. Реард предвидел реакцию, которую вызовет его изобретение, и таким названием решил подчеркнуть силу впечатления на публику.

Последний раз редактировалось Алёнка; 21.07.2008 в 09:26..
  Ответить с цитированием
Старый 21.07.2008, 09:25 Вверх   #9
Зам. администратора
 
Аватар для Алёнка
Алёнка вне форума
Доп. информация
По умолчанию

НОСОК

Считается, что прообраз носков появился в Древней Греции, и представлял он собой нечто похожее на шлепанцы из мягкой кожи, закрывающие пятки и пальцы ног. Женщины не спешили демонстрировать эту деталь туалета на публике – кожаные носочки считались "ночной одеждой", их надевали при отходе ко сну. Ну а древнегреческого мужчину, который рискнул бы показаться на людях в подобном одеянии для ступней, подняли бы на смех. Этим пользовались актеры-комики, прекрасно знавшие, что их появление на сцене в кожаных носочках спровоцирует взрыв веселья. Затем носки (как и многое другое) перекочевали из Греции в Древний Рим. Наверное, они еще долго считались бы исключительно женской деталью туалета, если б не британские воины. Именно они, увидав на ногах у римлянок кожаные штучки, решили, что те могут вполне сгодиться и для ратного дела. Воинственные островитяне, стиравшие во время долгих переходов ноги, усовершенствовали заморскую конструкцию и стали надевать внутрь своих грубых башмаков. Когда через сто лет "вышедшие" из Рима носки вернулись обратно в Вечный город, мужчинам уже не считалось зазорным щеголять в них, а поэт Марциал даже воспел этот предмет туалета, назвав "прибежищем для стоп из ткани". Носки в то время больше походили на современные гольфы – они закрывали почти всю голень. В дальнейшем из столетия в столетие носки поднимались всё выше – пока не превратились в чулки. Они весьма понравились католическим священникам, и в четвертом веке белые льняные чулки сделались обязательным атрибутом их костюма. Миряне не сразу решили последовать за попами, но постепенно привыкли и к чулкам. К тому времени чулки шили из шерстяных и других тканей; они плохо сидели на ноге, морщились, собирались в складки. Вязаные чулки впервые появились в Испании в XVI веке. Вязали их вручную и украшали вышитыми цветными вставками. Такие чулки ценились настолько высоко, что их было не зазорно и королю подарить – английский король Генрих VIII, например, получил такой подарок. Вообще, в средние века чулки были необходимым предметом одежды, в холодное время мужчины надевали сразу по дюжине пар. Известно, что тогда, как правило, вязанием занимались мужчины, а не женщины. Нелегкая судьба выпала изобретателю чулочно-вязальной машины – магистру философии, выпускнику Кембриджа Уильяму Ли. Он в 1589 году создал машину, которая была способна делать в минуту тысячу двести петель – вместо ста при обычной ручной вязке. Чудо-машина была показана королеве. Но Елизавете I не понравилось, что машина вяжет лишь грубые шерстяные чулки, а не тонкие шелковые для аристократов. В выдаче патента Ли было отказано. Тогда он построил машину и для вязания шелковых чулок, однако ни Елизавета, ни ставший после ее смерти королем Яков I так и не проявили к ней интереса. Отчаявшемуся изобретателю ничего не оставалось, как принять приглашение французского короля Генриха IV и переселиться во Францию. Вместе с братом, восемью рабочими и восемью машинами Уильям Ли обосновался в Руане, где неплохо был принят местными властями. Однако внезапная смерть Генриха IV от руки убийцы ознаменовала крушение всех его надежд: Мария Медичи лишила протестанта Ли какого бы то ни было покровительства. Впавший в нужду изобретатель отправился в Париж, где и умер от сердечного приступа. Но все-таки Ли можно считать основателем французской трикотажной промышленности: первые тысячи пар чулок были связаны на машинах ремесленников-протестантов. В конце XVIII во Франции изобрели круговую трикотажную машину, вязавшую полотно в виде трубы. Чулки машинной вязки быстро вытеснили ручные изделия, так как были гораздо дешевле. Французская революция, заменив кюлоты длинными штанами, казалось, обрекла чулки на исчезновение, но придворный костюм времен наполеоновской империи вызвал их из небытия. И только всеобщая мода на панталоны (после 1815 года) окончательно расправилась с мужскими чулками. Они начали укорачиваться, укорачиваться, укорачиваться... пока опять не превратились в носки. А окончательно укоротились во время Первой мировой войны, когда из-за дефицита материала производители начали экономить на длине носков. Ну а в женскую моду носки (в их современном виде) вновь вошли в первой трети прошлого века.
  Ответить с цитированием
Старый 24.07.2008, 12:08 Вверх   #10
Зам. администратора
 
Аватар для Алёнка
Алёнка вне форума
Доп. информация
По умолчанию

Стекло

История стекла началась очень давно. Прежде всего, следует признать, что не человек изобрел стекло. Стекло родила сама природа. Первое стекло образовалось из раскаленной лавы, вырвавшейся на поверхность сотни миллионов лет назад. Правда, было оно не прозрачным, а вовсе даже мутным, почти черным. Это вулканическое стекло теперь называют обсидианом. Позднее человек стал изготавливать стекло сам. Первое упоминание о стекле, полученном руками человека, дошли до нас из описаний Плиния. В своих описаниях Плиний рассказал, будто однажды финикийские мореплаватели везли из Африки природную соду. Высадившись на берег на ночлег, они принялись готовить пищу. Вокруг был один песок. Камней под рукой у них не оказалось, и они поставили котел на куски соды. Под воздействием высоких температур песок и сода расплавились, образовав стекло. Мы не знаем, разумеется, достоверно, этим или иным путем появилось на Земле стеклоделие, но в рассказанной Плинием легенде нет ничего невероятного. Да это и не важно.

Итак, человек научился получать стекло - этот замечательный материал, сыгравший выдающуюся роль в развитии нашей культуры. Египтяне, к примеру, более 5000 лет назад уже изготавливали из стекла всевозможные украшения, бусы, цветным стеклом покрывали посуду, а более 3000 лет назад уже использовали для хранения духов бутылочки из стекла. Поначалу стекло получалось зеленоватым или мутно-синеватым. Такой цвет тогдашнего стекла связан с тем, что песок, применяемый при производстве стекла, имел примеси. Позднее, примерно в 1 веке до н.э. люди научились обесцвечивать стекло с помощью марганца. Сначала стеклянные изделия выдували с помощью стеклодувных трубок, придавая им нужную форму, позднее научились изготавливать плоское и прозрачное стекло. Прозрачные плоские стекла были обнаружены при раскопках в Помпее. Позднее, уже в средние века, где-то во второй половине XIII века, плоское и прозрачное стекло появилось в Европе. Полагают, что именно оно и было использовано в свое время венецианскими мастерами-шлифовальщиками для производства линз для очков.

С начала XIII века производство стекла в Венеции начало развиваться бешеными темпами. Тогда венецианцы завезли из Константинополя образцы восточного стекла. Они завладели секретом его производства. Но они не остановились на этом. Венецианские мастера стали добавлять в расплав небольшое количество свинца, что сделало венецианское стекло еще более прозрачным.. Поначалу все мастерские располагались на территории Венеции. И мастера-стеклоделы практически находились в городе в состоянии крепостных. Они не имели права выезжать за пределы города. За попытку покинуть город им и их семьям грозила тюрьма или даже смерть. Позднее, все мастерские по производству стекла были перенесены на небольшой остров неподалеку от Венеции – остров Мурано. Изделия из муранского стекла ценились в Европе невероятно высоко. Тогда мастера-стеклодувы научились изготавливать стеклянную посуду - невероятно тонкую и красивую. К XVI века слава муранского стекла становится мировой. Особой популярностью тогда пользовались всевозможные чаши для питья. Сейчас довольно много такой посуды хранится в европейских музеях.

Вазы, графины, бокалы поражают красотой и изысканностью, любое из этих изделий является произведением искусства. На Руси производство стекла стало развиваться в первой половине XI века. При раскопках в слоях XI –XIII вв обнаружено множество мастерских по производству стекла. В частности найдены мастерские по производству стеклянных бус, которые были тогда очень модным украшением. Вообще первоначально стекло и изделия из него появились не как предмет первой необходимости, а как нечто – для сердца, для души, как предмет роскоши, искусства.

Стеклянные бутылки

Как только человек научился лить стекло, едва ли не первыми предметами стекольного производства стали бутылки.
Первые модели были неказистыми: толстостенными, кривобокими, из мутно-грязного стекла с пузырями. Однако они уже были небольшими, удобными, а поэтому быстро завоевали популярность. Но прошло немало времени, пока бутылки приобрели современную стройность и благородную стать.
По данным историков и археологов, первые бутылки начали производить в странах Ближнего Востока и Северной Африки в VI веке. Для удобства при переноске на них делали специальные ушки (для ремешков).
Когда в Венеции развилось стекольное ремесло и слава венецианских изделий перешагнула пределы Апеннинского полуострова тамошние умельцы, как и стеклодувы городов Фаэнца и Урбино, приложили немало усилий и мастерства при производстве бутылок. Изготовленные ими бутылки (их отливали в металлических формах) стали художественными изделиями: причудливого облика, высокие и изящные, плоские или почти шарообразные, украшенные выпуклыми рельефными рисунками с изображением не только цветов и плодов, но и жанровых сценок из мифологии. В таких бутылках на стол в богатых домах подавали вина, напитки, приправы. Другие (попроще) служили для хранения жидких продуктов. Но и они были в то время весьма дорогими. Бутылки укупоривали пробками из различных материалов, а сверху, как правило, заливали воском, на котором владелец или изготовитель продукции ставил свою печать. Сургуч для этих целей стали применять значительно позднее.
В XVII-XVIII веках в стеклянных сосудах стали хранить медикаменты и парфюмерные изделия. Тогда же появились притертые пробки, обеспечивающие герметичную укупорку.
  Ответить с цитированием
Старый 24.07.2008, 12:11 Вверх   #11
Зам. администратора
 
Аватар для Алёнка
Алёнка вне форума
Доп. информация
По умолчанию

Презерватив

Презерватив - прекрасное средство, защищающее нас не только от нежелательной беременности, но и от заболеваний, передающихся половым путем. Конечно, этот способ не идеален, даже в самом надежном презервативе может оказаться ма-а-аленькая дырочка, через которую сперматозоиды легко проникнут в полость матки и дальше, к заветной цели. Но это случается крайне редко.

Презерватив - изделие с историей. Наши далекие предки точно так же, как и мы с вами, не всегда хотели обзаводиться потомством и поэтому придумывали различные средства защиты от беременности. Только представьте себе, что любящая пара, решив уединиться, пытается натянуть на себя нечто из кишок животных, представили? Бедные, бедные мужчины! Что им только не пришлось пережить ради любви!.

Самыми изобретательными оказались арабы. Именно они первыми начали внедрять новшества для секса. До нас дошли только небольшие колпачки для детородного органа, украшенные драгоценными камнями, которые клали в захоронение вместе с умершим мужчиной. Можете себе представить, какими были противозачаточные средства.

Согласно другим источникам, первый презерватив был кожаным и носил его не кто иной, как фараон Тутанхамон.

Одновременно японцы, которые и сейчас по части высоких технологий впереди планеты всей, изобрели нечто похожее, изготавливаемое из очень мягкой кожи. Это изделие носило название "кавагата".

В средние века с беременностью было очень строго, любая мало-мальски "распутная" женщина могла быть обвинена в колдовстве и отправлена на костер. Наверное, презервативов тогда еще не было. А вот в эпоху Возрождения известный врач Фаллопио описывал использование материи в качестве аналогов презервативов. В те времена в Европе бушевала эпидемия сифилиса, и врачи пытались с ней бороться.

Поговаривают, что даже искусный любовник Казанова предпочитал проделывать это с женщинами только, облачась в доспехи для детородного органа. В восемнадцатом веке производство презервативов, конечно, не было столь активным, но уже было поставлено на поток. Конечно, удовольствие было дорогое, но Казанову, как известно, ничто не могло остановить.

В лондонском музее экспонируется один из самых древних презервативов. Антикварному противозачаточному средству 350 лет. Оно сделано из кишки животного и перед использованием для смягчения должно было вымачиваться в молоке. Этот интересный экземпляр был найден во время раскопок в одном из замков.

Традиционные презервативы появились только с открытием каучука и только в девятнадцатом веке. Эти презервативы были очень похожи на те, которыми мы и по сей день пользуемся. Современное поколение можно назвать счастливым в этом плане. Мы можем выбирать, к нашим услугам презервативы с усиками, рельефные, сладкие, разных размеров и цветов.
  Ответить с цитированием
Старый 25.10.2008, 00:25 Вверх   #12
Зам. администратора
 
Аватар для Алёнка
Алёнка вне форума
Доп. информация
По умолчанию

Джинсы, которые хорошо сидят и подчеркивают фигуру, – это не редкость. Просто первый попавшийся экземпляр, подходящий по размеру, не стоит принимать за совершенство! Мы проверили: "своя" вещь встречается только после третьей, а то и пятой примерки.

Вечерний звон


Наталья, дизайнер
"Мне не идут зауженные джинсы, а носить плотно облегающий фасон очень хочется. Мечтаю найти вариант с заниженной талией, который бы хорошо на мне сидел!"

До: Свободный крой делает фигуру бесформенной, "приземляет" силуэт, ложится неаккуратными складками.

После:
* Джинсы с заниженной талией уравновешивают силуэт, скрадывают бедра.
* Легкие потертости создают эффект зауженности, хотя на самом деле штанины прямые.
* Лакированые ботильоны на высоком каблуке стройнят, позволяют носить длинные джинсы.

Идеальный тандем: джинсы + вечерний топ + лакированные ботильоны + блестящие коктейльные украшения.

Отказаться от:
* Широких прямых фасонов
* Завышенной талии
* Укороченных до щиколотки моделей

СОВЕТ
Чтобы добавить округлости ягодицам, выбирайте модели с маленькими карманами, набивными принтами. Крупные карманы создают еще больший "плоский" эффект.

Как выбирать джинсы
1. Фурнитура. Одно из главных отличий настоящих джинсов. На застежке молнии, заклепках и пуговицах непременно должно быть название фирмы!
2. Изнанка. Выверните вещь и тщательно просмотрите швы: все срезы ткани должны быть закрыты и аккуратно прострочены.
3. Ярлык. У джинсов, которые побывали в правильной обработке, лейбл всегда имеет "поношенный" вид.
4. Швы. Сложите джинсы пополам. Если штанины морщатся или не сходятся по краям – перед вами подделка, "оригинал" ляжет ровно!


Деловой баланс


Дарья, помощник руководителя
"С моим ростом всегда была проблема найти модель правильной длины. После родов увеличились бедра, и я просто перестала носить джинсы".

До: Широкие расклешенные бриджи полнят, а в сочетании с высокими сапогами еще и укорачивают ноги.

После:
* Джинсовые бриджи решают проблему с длиной, эффектно подчеркивают фигуру.
* Высокие каблуки прибавляют рост, зрительно вытягивают силуэт.
* Темно-синий деним визуально стройнит, хорошо сочетается с офисным верхом.

Идеальный тандем: джинсы + рубашка + подтяжки + туфли на высоком каблуке.

Отказаться от:
* Подвернутых штанин и светлых оттенков джинса.
* Зауженных книзу и слишком облегающих моделей.
* Объемных карманов в районе бедер.
* Денима с большим количеством стретча в составе.

СОВЕТ
Ищите на этикетках слово relaxed. Эти модели созданы специально для девушек с пышными формами, а в их составе есть утягивающие компоненты.

Как определить размер джинсов

1. Размер на ярлыке указывается так: W 34 L 34. Цифра рядом с W обозначает размер в талии, а с L – длина брюк.
2. Чтобы определить свой размер, нужно от традиционной маркировки отнять число 16. К примеру, ваш размер 48-й, значит, джинсы нужно искать под цифрой 32.
3. Длина измеряется в дюймах и варьируется от 28 до 36. L 28 обозначает рост 157-160 сантиметров, а L 36 – около 190 сантиметров.



Спортивный трюк


Наташа, редактор
"Джинсы с низкой талией я носить не решаюсь, а высокая талия не ложится по фигуре – у меня слишком резкий переход к бедрам".


До:
Прямые стретчевые джинсы слишком плотно прилегают к телу: образуют массу лишних складок, создают ощущение тесноты. Горизонтальные швы, преломляясь, искривляют силуэт.

После:

* Джинсовые капри из плотного денима хорошо держат тело, придают правильную форму округлостям.
* Низкая талия (на 2 сантиметра выше бедра) идеально подходит девушкам с такой конституцией. Главное – не путать с заниженной талией, где пояс приходится на самые крайние точки бедер.
* Классические кеды – элегантное довершение к удобному спортивному наряду.

Идеальный тандем: джинсы + яркая майка + кардиган + кеды.

Отказаться от:
* Фасона клеш, или "колокол", с расширением от колен.
* Заниженной, или очень высокой талии.
* Тонкого, супероблегающего денима.

СОВЕТ
Обратите внимание на крой, в котором талия приподнята сзади, а спереди чуть опущена. Такие модели не будут открывать больше чем положено при наклонах.

Как ухаживать за джинсами
1. Скажите "нет" порошкам с отбеливателем и, конечно, химчистке, иначе с нарядом можно попрощаться.
2. Перед тем как отправить вещь в стиральную машину, не забудьте застегнуть все молнии и пуговицы и вывернуть ее наизнанку.
3. Настоящие джинсы могут немного линять, но только при первой стирке. На второй-третий раз вода должна быть кристально чистой!
4. Маркировка shrink-to-fit предупреждает, что после стирки ткань может сесть. Качественные экземпляры вернут свой объем в процессе носки.

Последний раз редактировалось Алёнка; 18.05.2014 в 13:28..
  Ответить с цитированием
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 26.04.2010, 18:13 Вверх   #13
Зам. администратора
 
Аватар для Алёнка
Алёнка вне форума
Доп. информация
По умолчанию

  Ответить с цитированием
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 28.07.2010, 20:08 Вверх   #14
Зам. администратора
 
Аватар для Алёнка
Алёнка вне форума
Доп. информация
По умолчанию

ВЕЕР!


Очень мне нравятся веера. Ручные мне нравится разглядывать, а больше всего нравятся настенные..

Веер — талисман защиты, один из самых популярных в Китае. С немощью веера можно добиться насыщения позитивной энергией. Веер несет в себе энергию движения воздушных потоков, по которым движется энергия ци. Это талисман долгой жизни.
Веером один из даосских бессмертных, Чжун Лиуюань, оживлял умерших. Широко
известна эротическая символика этого талисмана.

В древние времена веер свидетельствовал о высоком положении в обществе, поэтому будет уместно поместить его на юге, в зоне славы. С помощью веера< можно, стимулировать ту или иную зону в квартире. Если необходимо добавить энергию в место, где человек спит или работает, то веер вешают на стену, недалеко от изголовья кровати (но не над самой кроватью, так как это может лишить сна), или за спину работающего человека, под углом 45 градусов, опахало веера должно быть направлено чуть вверх. Для того чтобы направить энергию в какое-нибудь помещение, достаточно повесить веер в соответствующем направлении.

Веера бывают разных цветовых гамм и размеров. Размер веера зависит от размера помещения, в котором он используется. Огромный веер в маленькой комнате будет создавать слишком сильные завихрения потоков энергии и приносить беспокойство. А миниатюрный веер в большой гостиной не привлечет достаточное количество энергии. Цвет — не принципиален, главное, что-бы веер радовал глаз, способствуя расслаблению или укреплению тонуса по вашему желанию.

Активизация талисмана

Действие талисмана активизируется при использовании веера по прямому назначению. Обмахиваясь веером, вы тем самым привлечете поток энергии в
свою сторону и почувствуете себя обновленными и отдохнувшими.

Для веера особенно характерно присущая практически всем талисманам фэн-шуй
комплексность свойств. Это зависит от рисунка на веере — журавль, бабочка или,
допустим, дракон. Своеобразный символ в символе, что вносит коррективы в
применении талисмана, но, в любом случае, усиливает его действие.

Легенда гласит

Китайцы считают, что первый веер на землю принесла Великая богиня ветра. Она много путешествовала по планете и исполнилась сочувствия и сострадания к тяжкой человеческой доле. Чтобы хоть немного облегчить ее, она подарила людям свой волшебный веер, чтобы любой человек, попав в беду, мог создать ветер и тем самым обратиться за помощью к Богине.

Рассказ мастера Фэн-Шуй

Во втором тысячелетии до н. э., в эпоху императора У-Вана, появились первые опахала, позже — круглые бумажные веера на ручке, которые в дальнейшем у Китая заимствовала Япония.

Использующиеся в качестве талисманов складные веера появились в Поднебесной в X веке, а изобретены они были в Японии — в VII веке. Складные веера состояли из плоских пластин, вырезанных из кости, перламутра, черепахи, дерева, соединенных между собой, или из костяного остова, покрытого пергаментом, бумагой, шелком. Веер — важнейшая деталь японского костюма и японского быта. Первые складные веера — оги — были принадлежностью мужчины: воины носили эти веера за поясом, наравне с оружием.
Потом самураи стали использовать веера для подачи сигналов, и только в X веке
веер получает распространение в аристократических кругах.

Веерами обменивались в особых случаях женщины и монахи, веера использовались во время чайной церемонии, в качестве записной книжки, в быту у женщин, и были
обязательным атрибутом актеров театра Но. Веера также делали из бамбука и особой плотной бумаги «васи», которую расписывали тушью. Веер украшали каллиграфические надписи, изображения цветов, птиц, зверей, пейзажей и другие изображения с благожелательной символикой. Декор японского веера, как и сам веер, создавался в соответствии со временем года, местностью, событием, социальным положением, возрастом, профессией владельца.

В конце XV — начале XVI вв. складной веер полукруглой формы завезли из Китая в Англию и Испанию. Около 1517 года первый веер был привезен из Макао португальцами в числе других дальневосточных древностей и диковин. Из Испании веер перекочевал в Италию, и только потом — во Францию. Итальянские ремесленники еще в середине XVI века стали делать веера в подражание китайским. Во Франции веера появились впервые при Екатерине Медичи.

В XVII: веке складной веер распространился по всей Европе, и даже, на правах диковины, стал появляться в единичных экземплярах в России.











  Ответить с цитированием
Старый 04.08.2010, 00:37 Вверх   #15
Зам. администратора
 
Аватар для Алёнка
Алёнка вне форума
Доп. информация
По умолчанию

ПЕРЧАТКИ!

"Первые перчатки находят в египетских пирамидах. Первоначально перчатки делали в виде мешков, без отверстий для пальцев, только позднее возникло нечто вроде варежки. Египетские женщины таким образом защищали свои руки во время работы и еды.

Обычай есть в перчатках, чтобы не обжечься и не запачкать рук, сохранился и в средние века; изобрели специальные наперстники из очень тонкой добротной кожи, которые натягивали только на пальцы.

Мужчины прошлых веков чаще носили перчатки в руках, чем на руках, чтобы не затруднять себя сниманием. А ситуаций, когда это требовалось, было множество. Испанскому вельможе нельзя было оставаться в перчатках в присутствии папы и короля, в церкви, на похоронах, во время траура и торжеств.

Перчатки старались делать пошире, чтобы их можно было снять скорее, чем прочитать "Аве Марию". Осуждался тот, кто снимал перчатки зубами, или - того хуже - подавал руку в перчатке или пытался что-то взять рукой в перчатке. Огромное количество запретов вынудило мужчин в конце концов не надевать перчатки, а носить их за поясом.

Перчатки имели символическое значение. Особо значима правая перчатка. Нужно было ее снимать при приближении к лицу, занимающему высокий пост, или при приближении к алтарю. И сегодня, если дама, подавая руку мужчине, снимет перчатку, это будет означать ее особое к нему расположение.

В эпоху средневековья и Ренессанса существовал культ перчатки.

С перчаткой сюзерена рыцарь получал улучшение своего состояния, положения; епископ - посвящение в сан. представителям городского сословия даровали с ней привилегии.

Именем королевской (епископской) перчатки разрешалось торговать, чеканить монеты, собирать налоги. Наравне с печатью она удостоверяла волю власть имущих.

Судья вершил правосудие только в перчатках. Богато украшенная перчатка из красного сукна была символом Священной Римской империи.

Рыцари бросали перчатку к ногам - и это означало вызов; ею били по лицу - такой позор смывался только кровью.

Чем короче становился рукав, тем длиннее делалась перчатка. Внешний вид перчатки зависел от того, какие чулки были в моде. Вместе с появлением вязаных чулок в XVI веке приходит мода и на вязаные перчатки, но кожаные по-прежнему считаются более элегантными. В XVII-XVIII веках мужчины и женщины носили вышитые перчатки.

Стягивать перчатки стало довольно хлопотно, и уже во времена Великой французской революции было решено обойтись без "пальцев", оставив одно запястье и ту часть перчатки, что скрывала руку до локтя. Так появились митени.

В 1807 году англичанин Джеймс Винтер изобретает машину для изготовления кожаных перчаток. Патентуются резиновые перчатки.
С начала XIX века перчатки возвращаются в мужскую моду - костюм мужчины стал строже, открылась рука. Да и
сами мужские перчатки лишились украшений. Теперь в них ценились фасон, покрой и качество материала. Перчатки берегли, хранили в особых шкатулках, на расправках.

На рубеже XIX-XX веков входят в пользование дамские нитяные перчатки - аналог ажурных чулок. Вечерние перчатки были без пальцев (выше локтя), дневные - с пальцами. В XX веке к прежним кожаным и вязаным добавляются трикотажные перчатки.
В повседневном обиходе дамы неохотно снимали перчатки, поверх которых носили перстни и кольца. Белоснежные льняные перчатки родовитых дам достигали локтя.

В "Хорошем тоне", изданном в конце XIX века, молодым людям советовали: "Во время бала перчатки не снимайте, даже и в том случае, если бы перчатки ваши лопнули. Ввиду предусмотрительности, едучи на бал, не худо положить себе в карман запасную пару перчаток. За ужином и за картами перчатки нужно снимать". Основным
материалом для мужских перчаток служила тогда кожа различной выделки - лайка, замша, шведская или датская кожа, позже фильдекос и фильдеперс, а для женщин - еще и кружево.

Среди богатых людей и в высшем кругу не принято было появляться на улице без перчаток. Особенно славились английские перчатки фирмы Дерби из хорошей кожи, с большой прочной кнопкой. Женщины на балах и приемах
надевали белые шелковые или лайковые перчатки длинные, выше локтя. Мужчины - если они в форме - замшевые, в штатском - лайковые. "Шведские перчатки" делались особым образом. Лицевая сторона таких перчаток представляла собой оборотную сторону выделанных звериных шкур, и они напоминали замшу.
Черные перчатки предписывалось носить с траурным костюмом, желтые - с охотничьим, белые надевали на бал. Нитяные перчатки носили также и официанты, Перчатки надевали только дома, так же как и шляпу, и делать это публично считалось неприличным.
В начале XX века самыми модными дамскими перчатками признавались сшитые из козлиной кожи. А для спортивных перчаток лучшей считалась собачья кожа. В моде были даже перчатки автомобилистов - просто спортивные атрибуты ценили выше, чем сами занятия спортом.

Длинные рукава служили многим народам рукавицами и перчатками. Они и согревали
руки, и выручали, когда требовалось перенести или переставить горячие горшки.
Такие рукава кое-где просуществовали до начала XX века.

На Руси носили рукавицы. Рукавицы знати и богатых купцов украшались золотым галуном, бахромой и кружевом. Запястья рукавиц, особенно женских, декорировались жемчугом с драгоценными камнями, вышивались золотом и шелком; запястья вязаных рукавиц были из "пряденого" золота.

На Севере, Урале и в Сибири иногда носят по две пары рукавиц сразу: верхницы и исподцы. Рукавицами здесь обычно называют верхние кожаные или суконные рукавицы, а варьгами, варежками - нижние вязаные.

Женщины северных губерний шили нарядные перчатки из сукна или сафьяна, расшивали их сверху золотой или серебряной нитью; такие перчатки надевали по большим праздникам, например на пасху; в них ходили звонить на колокольню."
  Ответить с цитированием
Старый 04.08.2010, 00:44 Вверх   #16
Зам. администратора
 
Аватар для Алёнка
Алёнка вне форума
Доп. информация
По умолчанию

Зонтики!

История зонта!:

Самым древним изображениям зонтов, дошедшим до нашего времени, более 3000 лет. «Авторские права» на зонт принадлежат Китаю, где обыкновенный рабочий-плотник в 10 веке до н. э изготовил для своей жены «крышу, которая всегда при ней».

Но, как это часто бывает с новинками, зонты стали предметом высочайшей роскоши и привилегией избранных— царей и вельмож. Зонты служили им одновременно защитой от солнца и отличительным знаком,демонстрировавшим знатность и богатство его обладателя.

Так, король Сиама имел обыкновение прогуливаться под зонтом с семью куполами, украшенным бриллиантами и золотом. Король Бирмы имел зонт из 24 куполов, за что и получил прозвище «повелитель 24 зонтов». Культ зонта существовал даже в африканских государствах, где он, наравне с короной, был символом власти. По прошествии лет зонт становился все более популярным предметом.

С Востока он перекочевал в Грецию, затем в Рим, позднее в средневековую Европу, где появились прелестные кружевные дамские parasol (зонты от солнца). Вторая волна популярности зонтов пришлась на 18 век, когда их начали использовать для укрытия от дождя. Идея показалась настолько удачной, что эта функция, в конце концов, закрепилась за зонтом как основная.
В России зонты появились в конце 18 века.

Они пришли вместе с модами, модистками и прочими парижскими достижениями. Однако, несмотря на то, что зонт пришел из Франции, французский вариант его названия — «парасоль» — в России не прижился (в отличие, например, от наших соседей украинцев, которые зонт называют «парасоля»). Как утверждают лингвисты, русское название этого предмета было позаимствовано из морского устава начала 18 века. «Зондекъ» (голл. «zondec») — это навес от солнца на корабле.

Зонты будили воображение не только поклонниц «Кузнецкого моста и вечных обнов»: зонты-удочки, зонты- кинжалы, зонты-громоотводы и даже женские зонты для самообороны с сигнализацией — какими только необычными функциями ни наделяла этот предмет неудержимая фантазия изобретателей.

И хотя сегодня такие зонты в диковинку, старания изобретателей не пропали даром. Сегодня зонт — предмет высокотехнологичный.

Их изготавливают из самых современных материалов, а над созданием новых моделей работают не только дизайнеры, но и инженеры. Складные зонты-автоматы становятся все более удобными в применении. Но, как известно, чем сложнее техника, тем больше у нее уязвимых мест. Поэтому зонт-трость не становится менее популярным.

Простая и элегантная конструкция зонта-трости уже более 100 лет вне моды. Зонт-трость не только красив, но и удобен: вода легко скатывается с его жесткого и более округлого купола, зонт быстрее сохнет.

К тому же это ещё и особый шик, демонстрирующий вкус, элегантность и безоблачное настроение его
обладателя..
  Ответить с цитированием
Cказали cпасибо:
Старый 04.08.2010, 01:19 Вверх   #17
Зам. администратора
 
Аватар для Алёнка
Алёнка вне форума
Доп. информация
По умолчанию

история стульев!

Такой обычный для нас предмет мебели как стул был когда-то доступен далеко не каждому.В России до самых петровских реформ все, включая приближенных к царской особе, сидели на лавке. Стул служил троном, на него даже царь садился лишь в "особых" случаях. Более того, стул носили с собой: ведь наличие или отсутствие стула наглядно демонстрировало, кто есть кто.

Изобретателями стула - сидения со спинкой - считают древних египтян. До них можно было посидеть только на скамейке или на табуретке. Трудно себе представить себе царскую особу, сидящую на простом табурете. Но что делать, если стула ещё не изобрели? Для
тронов своих властителей древнеегипетские столяры придумали подлокотники.
Сначала это даже казалось странным - спинки, локтедержатели. Но трон оказался настолько удобным, что с тех пор ни один державный правитель от него не отказывался.

А у древних греков стулья были в основном привилегией женщин и детей. Если внимательно посмотреть на рисунки на древнегреческих вазах, то можно заметить, что на них часто изображаются женщины, восседающие на изящных стульях. Мужчины же предпочитали возлежать во время неторопливых бесед и пиров.

Для древних римлян стул или кресло были показателем того, насколько человек преуспел. Важный чиновник не расставался со своим складным, выложенным слоновой костью стулом. Его носил за ним его послушный раб. На низком, богато украшенном сидении - бисиллиуме сидели лишь особо уважаемые граждане. А глава аристократического семейства опускался на домашний трон из мрамора, устроенный по типу императорского.

Долгое время стул оставался престижной вещью. Особенно могли гордиться собой стулья с подушками, ведь на них имели право сидеть только члены королевской семьи. Эти стулья играли очень важную роль в дворцовом ритуале и сам внешних вид их - гордо откинутая спинка и пышное сиденье - говорили об этом. Знать размещалась на красивых стульях украшенных резьбой и инкрустацией, а менее родовитые придворные садились на складные сиденья. Все остальные на королевском приёме обязаны были стоять. Лишь некоторым придворным дамам король даровал "право табурета", то есть право сесть на него.

Людовик XIV особенно ценил стулья и, чтобы доказать это, приказал изготовить их для своего дворца из чистого серебра. Правда, этим драгоценным стульям совсем мало пришлось пожить:
ведя разорительные войны, король переплавил стулья на монеты.

Долгое время главным, чего добивались мастера при изготовлении стула, был их величественный вид. Пусть он будет не очень удобен, но обязательно величав. Например, сделанный в стиле барокко испанский стул был очень неудобным. Он обрекал человека сидеть в мучительной позе во время многочасовых церемоний, потому что он выглядел величественно, словно властитель огромной державы. Постепенно такое отношение к стулу менялось, и наконец взгляд на него стал прямо противоположным. "Главное - удобство!" - вот единодушное мнение всех, но созрело оно только к XVII веку. В это время появился шезлонг (длинный стул), на котором можно было сидеть и лежать. Шезлонги были разными по форме - в виде лодки или в виде "разбитой герцогини". Не пугайтесь! Кроме столь трагичного названия, ничего страшного в этом шезлонге не было! "Разбитая герцогиня" состояла из кресла и приставленного к нему мягкого табурета, а иногда из двух кресел и табурета между
ними.

Но гордые стулья ещё не раз заставляли с собой считаться. Например, когда мужчины стали носить фраки, им пришлось сидеть задом наперёд, - лицом к спинке стула, чтобы не мять фалды.

Для истории стула переломным стала середина XIX века. До этого времени стул оставался в первую очередь роскошью, а потом уж сиденьем. Все изменил венский столяр Михаил Тонет. Он придумал делать стулья целиком из гнутого дерева. Гнутый стул, дешевый и практичный, завоевал мир. Впервые стул пришёл в дома простых людей. До конца XIX века фирма "Тонет" произвела 50 миллионов стульев. На них уселась вся Европа, Америка и даже Россия! 150 гектаров бурового леса превратились в материал для венских стульев. И сейчас, когда прошло уже более ста сорока лет, венские стулья и качалки изящно вписываются в интерьер. Книги, которые надолго завоёвывают сердца читателей, называют "бестселлерами", а для
мебели-долгожительницы есть своё название - "лонгселлер". Венские стулья и качалки - самые замечательные лонгселлеры!

Пример Тонета оказался заразительным. Мебель для сидения стали делать из гнутой фанеры, гнутых труб, гнутых листов металла.
Создатели современных стульев выдвигают всё новые идеи в своих проектах. Выдающийся архитектор Ван дер Ройе сделал стул из квадратной в сечении трубы. А один из основателей современного дизайна - Марсель Брейер - решил избавить наше с вами жильё от "тяжеловесного комфорта", как он говорил. Он сконструировал подвешивающееся сиденье стула. Другой выдающийся зодчий - Эро Сааринен, чтобы освободить стул от "путаницы ног", сформировал сиденье прессованием в виде чаши и установил его на высокой трубообразной подставке.

Интересные кресла изобрели англичане. В них вставлен механизм, позволяющий занимать 4 позиции. А итальянское кресло с глубоким мягким сиденьем с помощи катапульты за секунду
превращается в кушетку - и.. лети в страну снов!

В многовековой истории стула в наше время впервые появился стул для конструктора, сидящего за кульманом. Он автоматически приноравливается к любому человеческому росту,
поворачивается в любую сторону, сиденье поднимается и опускается.

Кроме столяров и дизайнеров на судьбу стула однажды повлиял врач. Швед Вент Акерблум
долго наблюдал за людьми, сидящими в креслах или на стульях, и пришёл к неожиданному выводу: человечество тысячелетиями сидит неправильно! В течении рабочего дня человек, сидя на стуле, несколько тысяч раз меняет позу. Он ищет, как бы ему усесться поудобнее. Чтобы он так не ерзал и не мучился, Акерблум наклонил сиденье стула внутрь и немного опустил его, а спинку стула в том месте, где у человека изгибается позвоночник, выгнул. Врач стал - впервые в истории! - соавтором мебельщика.

Но живёт на земле две трети её населения, которые не признают ни величавых, ни удобных стульев. Они любят сидеть на корточках. Это восточные народы. А мы, как и наши предки, любим посидеть на стуле.
  Ответить с цитированием
Cказали cпасибо:
Старый 04.08.2010, 13:21 Вверх   #18
Зам. администратора
 
Аватар для Алёнка
Алёнка вне форума
Доп. информация
По умолчанию

Чулки!


Первые вязаные носки были найдены в коптских гробницах V века н. э„ затем, однако, искусство вязания было надолго утрачено и восстановлено только в XIII веке. До этого времени чулки шили из полотна или тонкой кожи. В средние века чулки как самостоятельная часть одежды не были известны;

В эпоху бургундской и испанской моды, т. е. до XVII века носили цветные, часто многоцветные чулкипанталоны. В средние века ноги от ступни через икры вплоть до колена обматывались узкими полосками материи. Только в XVI веке в Испании получили всеобщее распространение чулки, связанные вручную. Английский король Генрих VIII получил из Испании одну пару чулок в качестве дорогого дара. Испанские чулки украшались цветными вышитыми клиньями. В 1589 году английский священник Уильям Ли изобрел первый вязальный станок для чулок. Чулки, связанные на станке, начинают вытеснять модные тогда чулки, сшитые из шелка и бархата. Но
полностью они их заменили только в конце XVIII столетия. Кавалеры эпохи барокко и рококо надевали к облегающим панталонам до колен белые шелковые чулки; при Людовике XIV носили светлосиние или красные чулки до колен. Элегантные женщины в подражание маркизе де Помпадур начинают носить кружевные чулки. В XIX веке с модой на длинные трубообразные брюки мужские чулки теряют свое значение, укорачиваются, постепенно превращаясь в носки, которые являются частью мужской одежды до наших дней.

Женщины в середине XIX века начинают носить белые чулки; чем больше укорачиваются женские юбки, тем большее внимание уделяется чулкам и обуви. В 1900—1914 гг. в моду входят фантастические ажурные чулки, большей частью кружевные, с различными узорами (усики, цветочки), иногда же эти узоры имеют символическое значение (якорь, паутина). Материалом для этих чулок служит большей частью шелк и тонкий хлопок (так наэ. флер). Особенно элегантными считались гладкотканные чулки с ручной или машинной вышивкой определенного
мотива цветов, птиц и т. д. или с вставками из брюссельских кружев. Наряду с этими элегантными чулками носили чулки спортивного характера в клетку или полоску, которые тоже иногда надевались и к элегантному туалету. С развитием трикотажной промышленности после 1920 года побеждают шелковые чулки, преимущественно телесного цвета. В современную эпоху чулки из искусственного шелка полностью заменены чулками из синтетических волокон. Время от времени возвращается мода на цветные шерстяные или хлопчатобумажные чулки,
вообще же шерстяные чулки, носки, гольфы, вязанные вручную или машинной вязки, остаются теперь принадлежностью исключительно спортивной одежды.
  Ответить с цитированием
Cказали cпасибо:
Старый 05.08.2010, 14:17 Вверх   #19
Зам. администратора
 
Аватар для Алёнка
Алёнка вне форума
Доп. информация
По умолчанию

Русский самовар


История самовара не менее занимательна и интересна!

Может показаться, что самовар – это исконно русское изобретение, но на самом деле это не совсем верно. Почему же? Приборы по принципу работы самовара были известны ещё во времена античности: в ёмкость, наполненную водой, бросали большой раскалённый камень, благодаря чему вода закипала. Позже в Европе стали появляться подобные приборы, уже более совершенных конструкций. В Китае есть родственный самовару прибор, в котором тоже есть труба и поддувало.
В России же самовар появился во времена Петра Первого. Многому Пётр Великий научился в Голландии. И первый самовар он привёз также из Голландии. Именно в период царствования Петра начался промышленный подъём Урала, на котором возникает множество металлургических и медеплавильных заводов. На этих заводах осваиваются приёмы изготовления бытовой посуды из меди. Уже в 30-ые годы XVIII века там начинают делать чайники с ручкой. Позднее уральские заводы принялись за выпуск казанов с трубами и винокуренных кубов с трубами. И, по всей вероятности, именно эти формы дали толчок для изготовления «сбитенников» - приборов для изготовления старинного русского напитка из мёда с пряностями. «Сбитенники» представляли собой чайник с внутренней трубой и поддувалом. Именно «сбитенники» дали начало русскому самовару.

Первый документ, в котором упоминается самовар, относится к 1746 году. Где и когда появился первый самовар с точностью сказать невозможно. Но достоверно, что к концу XVIII века вполне сложилось устройство самовара, принципы работы которого остаются неизменными и по сей день.

Первые самовары отличались от современных собратьев. Они были предназначены для использования в походных условиях, поэтому были небольшими, со съёмными ножками, необычных форм. Самыми распространёнными были 3-8 литровые самовары. Но существовали и самовары для большого количества людей, 12-15 литровые, так называемые «армейские» или «цыганские». Поскольку российский климат не жарок, то люди выпивали по несколько кружек чая, чтобы согреться. Да и жар от самовара мог нагреть помещение. Всё это способствовало тому, что самовар занимал прочное место в жизни русского народа, несмотря на его весьма высокую стоимость. Кстати, стоимость самовара определялась его весом: чем тяжелее самовар, тем он был дороже.

Изготовление самовара - процесс достаточно трудоёмкий. В его производстве были задействованы рабочие различных специальностей: наводильщики, которые сгибали медные листы и задавали форму, лудильщики, токари, слесари, сборщики и чистильщики. Мастера в деревнях изготавливали отдельные части самовара, привозили их на фабрику, где и собирали готовые изделия. Целые деревни занимались изготовлением самоварных частей круглый год за исключением лета, когда работа велась на полях.

Вначале самовары изготавливались из красной (чистой) и зелёной меди, мельхиора, а позже стали использовать более дешёвые сплавы типа латуни. Известны самовары из золота и серебра. Формы же самоваров весьма разнообразны. В одной только Туле их насчитывалось около 150 видов. К изготовлению самоваров привлекались известные художники и скульпторы.

Существовало множество крупных и мелких фабрик, выпускающих самовары. Чтобы можно было распознать фирму производителя, на крышках самоваров стали ставить клейма, разработанные каждой фабрикой. Эти клейма были товарными знаками, которые сохранялись на протяжении всей истории существования фабрик. Позднее эти фирменные знаки стали дополняться изображением медалей с выставок, в которых участвовали самоварные фабрики.

История русского самовара не слишком длинна – около двух с половиной столетий. Но сегодня самовар – неотъемлемая часть русского чаепития. Образцы русских самоваров можно встретить на антикварном рынке. Цена таких самоваров зависит, конечно же, от известности фирмы или мастера, от сохранности образца, от материала изделия. Цены коллекционных самоваров начинаются от 500 долларов.
Самые дорогие самовары – самовары фирмы К.Фаберже, цены на которые могут достигать до 25 000 долларов. Если же вы хотите приобрести самовар не только для созерцания, но и для наслаждения вкусным чайком, зайдите в самоварный магазин, цены в котором не столь ошеломляющие.

Оказывается розжиг такого самовара - это целое искусство

Вот как это делается:

Топят самовар, естественно, дровами. Возможно использование древесного угля. Никакие продукты перегонки нефти, естественно, использовать нельзя. Весьма привлекательное топливо для самовара - сосновые шишки. Несмотря на то, что они довольно быстро прогорают, они придают чаю очень приятный аромат и мягкий, немного отдающий хвоей, вкус.

Розжиг самовара, конечно, самая большая приятность и самая большая трудность, связанная с использованием этого прибора. Неопытного разжигальщика часто подводит стремление соблюсти схему розжига, при которой снизу размещается что-либо легко воспламеняющееся (мелкие щепки и ветки), а сверху — деревяхи посолиднее. После того, как такой «конструкцией» забит кувшин самовара (то место, где все горит), остается только поджечь ее — и вот тут-то и начинаются проблемы. Кидание туда зажженных спичек и бумажек, засовывание горящих лучин и спичек каминных совершенно не помогает, так как может опалить только верхнюю часть «дровяного склада». А поджигать его, естественно, нужно снизу. Самовары большинства конструкций не позволяют этого сделать.

После получасовой муки с поджиганием сверху благополучно обгорают верхушки верхних дров, но самовар не закипает. После такого неудачного розжига возможны два варианта — правильный и неправильный. Неправильный вариант - наливать в кувшин самовара бензин и поджигать его (кстати, и после этого неудачно сложенные дрова могу не загореться). Правильный же вариант - вытащить все дрова и сделать все следующим образом.

Над совершенно пустым кувшином самовара разжигается одна щепка — не самая маленькая — от нее потом должны загореться и другие. Ее слегка засовывают в кувшин (чтобы ветер не задул пламя), поджигают и, после того, как она достаточно разгорится, бросают в кувшин. Убедившись, что она горит и на дне кувшина, к ней подбрасывают еще одну щепку. После того, как разгорится и вторая, можно накидать щепок (лучше, если они будут достаточно длинными) где-то на полкувшина или чуть больше. Главное — не закидать пламя. После этого на самовар можно одевать трубу.
И, если есть желание, пораздувать его через отверстия в шейке. Иногда это действительно нужно. Самовар может закипеть от одной «закладки» дров, а может и не закипеть — от многого зависит. Естественно, если дров не хватает, нужно подбросить.

Кстати, очень распространен еще один способ розжига самовара. Когда сначала на дно кувшина закидываются горячие угли (взятые, например, из печки), затем в кувшин сразу накладываются дрова, после чего самовар интенсивно раздувается. Колоритный самоварный сапог используется как раз в таких случаях. Такой способ несколько проще и, в общем-то, быстрее, если есть, где взять угли. Сапог или любой другой мех можно ипользовать и при обычном топлении самовара — без углей. Если сапогом работать резво — самовар закипит быстрее.

Кстати, идеальная труба для самовара должна быть с ручкой. Так просто удобнее. И, естественно, разжигать можно только самовар, в который залита вода.
  Ответить с цитированием
Cказали cпасибо:
Старый 28.08.2010, 14:33 Вверх   #20
Зам. администратора
 
Аватар для Алёнка
Алёнка вне форума
Доп. информация
По умолчанию

Лапти


А пока немного истории.

Меня всегда занимало, почему Пётр Первый, побывав в Голландии, не позаимствовал идею обуви из деревянных колодок. Казалось бы, насколько долговечней такие башмаки, чем лапти. Ведь лапти, которые до середины 19-го века были самой распространенной обувью в российской деревне, считались символами отсталости, нищеты и бескультурья. Выражение «лаптем щи хлебать» звучит обидно, «не девка, а курица в лаптях» - ещё обидней.

Считается, что первое упоминание о лаптях можно найти в «Повести временных лет», которая датируется 12 веком. Описывая победу киевского князя Владимира Красного Солнышка, летописец цитирует одного из воевод:, который, глядя на пленников, одетых в сапоги, якобы сказал: «Эти не захотят быть нашими данниками; пойдём, князь, поищем лучше лапотников».

Как ни странно, в раскопках древнего Новгорода, вплоть до 15 века, не найдено ни одного лаптя. А в районе Старого Городища, даже в слоях, относящихся к 8-10 веку, найдено много видов кожаной обуви. Так что причина массовости лаптей вовсе не в том, что население не знало, что такое обувь из кожи. Дело, видимо, в стоимости.

Так что же это в сущности такое, российский лапоть? Традиционные русские лапти - это низкая обувь, плетенная из древесного лыка и привязывавшаяся к ноге шнурками – оборами. Прежде чем надеть лапти, ноги оборачивали в портянки. Для многомиллионного крестьянского люда более дешевой и практичной обуви было не сыскать, легкой для ходьбы по лесам, зимой - теплой, а летом – прохладной. Причем даже зажиточные крестьяне не гнушались носить лапти.

Самыми красивыми считались вязовые лапти (из лыка вяза). Их выдерживали в горячей воде - тогда они розовели и становились твердыми. В праздники деревенские молодухи надевали писаные лапти с передами из белого липового и розового вязового лыка, а по бортику шел венчик из узких полос лыка.

Самыми распространёнными и дешёвыми были лапти из липы. По весне или в начале лета деревенские мужики отправлялись в лес драть липовое лыко - в эту пору оно легко снималось с деревьев. Плели лапти на колодке, пользуясь железным (или костяным) крючком - кочетыком: называли его еще свайкой или швайко. Самые сноровистые работники успевали за сутки сплести не больше пяти пар лаптей. Отсюда поговорка: "Лапти плести – не бородой трясти". Известно, что Рональд Рейган был любителем и знатоком русских пословиц, как Вы думаете – знал ли он эту, когда встречался с Горбачёвым?

Вернёмся, однако, к Петру Первому. Тот факт, что он не пытался переобуть русских мужиков и баб в деревянные башмаки, наподобие голландских, был отнюдь не случаен. Видимо, его консультанты придерживались того мнения, что лапти лучше. Известно, например, что завоевав у шведов часть Финляндии, он вызвал из Нижегородской губернии шесть человек лучших мастеров-лапотников. В короткое время чухонцы выучились плести лапти и приобрели удобную гигиеничную обувь. В свое время он также приказал русским солдатам обучить эстонцев плести лапти.

Существует также предание, что однажды царь Петр самонадеянно взялся сплести лапоть, но, как ни старался, не смог завершить эту работу. Гордясь своим трудом, крестьяне - плетюшечники говаривали: "Петр Великий все умел делать, но, помаявшись с лаптем, не мог сплести и сказал, что нет хуже ремесла".

В сущности, обувь, плетенная из растительных материалов, не является русским патентом. Лапти плели белорусы, украинцы и карелы, встречаются они у поволжских народов - мордвы, чувашей и татар. Оказывается, даже индейцы в штате Миссури носили… лапти! В одной из пещер этого штата была найдена целая коллекция обуви. Самому старому "лаптю" оказалось 8300 лет. В Полинезии в лаптях, сплетенных из кокосовых волокон, ходили по дну океана, чтобы не поранить ноги о кораллы и морских ежей.

Русские лапти подразделялись на зимние и летние. Зимние были на пару размеров больше, чтобы пользоваться более тёплыми портянками. Но и летом лапти не одевали на босую ногу. К летним лаптям крепились деревянные подмётки. А в дождь и грязь на лапти надевали что-то вроде калош, тоже сделанных из дерева.

Лапти – обувь удобная, легкая, дешевая, единственный недостаток - непрочная. "Добрый мужик в худую пору изнашивал в одну неделю не меньше двух пар лаптей» утверждает историк. О непрочности лаптей говорят и народная поговорка "В одних лаптях до царя не дойдешь".

Обычно лапти выбрасывали, если изнашивалась подошва. Бедные люди, однако, были вынуждены лапти ремонтировать. При этом, разумеется лапти становились не такими удобными, отсюда и выражение «лапоть с подковыркой».
  Ответить с цитированием
Cказали cпасибо:
Старый 28.08.2010, 15:52 Вверх   #21
Знаток
 
Аватар для AmoK
AmoK вне форума
Доп. информация
По умолчанию

Цитата Сообщение от Алёнка Посмотреть сообщение
Вначале самовары изготавливались из красной (чистой) и зелёной меди, мельхиора, а позже стали использовать более дешёвые сплавы типа латуни.
Чисто медными вроде и никогда не были - т.к. окись меди ядовита . Все ьыли луженые изнутри - облиты оловом по той же причине.
У меня , кстати , есть такой - на улице стоит .
Этот правда не мой- но точно такой же

Последний раз редактировалось Алёнка; 18.05.2014 в 13:29..
  Ответить с цитированием
Cказали cпасибо:
Старый 29.10.2010, 14:23 Вверх   #22
Зам. администратора
 
Аватар для Алёнка
Алёнка вне форума
Доп. информация
По умолчанию

Веер в истории.



Веера 18- начала 20 в.в. были из кружева, ткани , бумаги, украшенные драгоценными камнями; веера в стиле «бризе», из тонких, изящно обработанных пластинок слоновой кости, на веерах писали настоящие художественные миниатюры. Для изготовления вееров использовали драгоценные камни, золото, серебро, эбеновое дерево, перламутр, панцирь черепахи.

Иногда веер делали с зеркальцем и окошечками, чтобы подсматривать тайком,существовало множество ухищрений, связанных с веером и специальный "язык" вееров.

Когда-то веер был лишь предметом приносящим прохладу,а затемпревратился в символ власти – были времена, когда им могли пользоваться только знатные люди. Особенное значение вееру придавали в сложных японских церемониях. У каждого веера было свое преназначение – веер для дворца, веер для войны, веер для танцев веер для сопровождения чайной церемонии.

Ассирийцы и египтяне считали веер символом власти и рая. Можно вспомнить Клеопатру, которая любила нежиться на берегу Нила, охлаждаемая легким искусственным бризом, создаваемым с помощью величественных царских вееров. Почитателями вееров стали и греки, и римляне. Веер поднялся до вершины Олимпа, вошел в мифологию весьма нежным образом – как атрибут богини любви Афродиты. В Риме его называли «флабелум». Там делали веера с очень длинной ручкой, что иногда требовало использования «флабелиферов», то есть рабов, изучивших искусство размахивать веером грациозно и деликатно. Не каждый умел пользоваться им хорошо, и это создало новую профессию.


Опахало было известно на Востоке ещё с глубокой древности — они изготовлялись из пальмовых и лотосовых листьев. В Индии веер был атрибутом королевского положения, а в Японии — символом военной власти.
Особую роль веер играет в японском театре Кабуки. В Японии веер также использовался как оружие (например, утива, гунбай). Можно почитать:http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B5%D1%80

Японские мастера меняли, совершенствовали формы и создали в результате складной веер из деревянных обструганных дощечек и складывающихся в гармошку полукругом специальной бумаги. Они назывались сэнсу. И вот уже в 988 году теперь уже японские монахи дарят императору Китая династии Северная Сун два веера в виде летучей мыши и двадцать других разнообразных красочных складных вееров.



В Европе во всеобщее употребление веер входит в 16 в. В Испании делают вентароппу, в Италии — веер круглой формы и веер, украшенный перьями, — он входит в моду во Франции благодаря Екатерине Медичи. Вообще, в Италии изготавливались веера различной формы в виде древесного листа, украшенного цветами, складные, современной формы. В Англии королева Елизавета (1558-1603) установила такой обычай, что королева от своих подданных может получать единственный подарок — веер, поэтому она была названа «покровительницей вееров».



Но наибольший расцвет веера пришелся на XVIII век. Соучастник женского кокетства, он превратился в тайное оружие соблазна, за его легким крылом скрывались томные взгляды. Веер стал средством общения. Он давал возможность говорить о многом более красноречиво и с меньшим риском. Тогдашнее высшее общество, живущее лихорадочной светской жизнью, испытывало постоянную потребность в ухаживании, комплиментах, в рассказах о любовных приключениях. Это было известно Гольдони, который в своих комедиях использовал возможности игры двусмысленностей посредством этого нового любовного инструмента.





Наряду со складывающимися веерами из пергамента, использовались разноцветные веера из перьев павлина или страуса. Веер носили подвешенным к поясу при помощи золотой цепочки. Но настоящий бум был впереди. В XVII веке появились веера из кружева, украшенные зеркальцем или драгоценными камнями; веера в стиле «бризе», сработанные из тонких, изящно обработанных пластинок слоновой кости, поддерживаемых вверху с помощью натянутой ленты, а внизу перстнем. Украшения становились все более фантастическими, на веерах писали настоящие художественные миниатюры. Все больше использовались драгоценные камни, золото, серебро, эбеновое дерево, перламутр, панцирь черепахи. В 1673 году Людовик XIV учредил корпорацию мастеров по изготовлению вееров, творения которых шли нарасхват у парижских кокеток. Эти салонные дамы, по словам Мольера, были просто «смешными фантазерками», скрывавшими тщательно расписанные лица за «ширмами целомудрия».



В XVIII веке, веке свободных нравов, также были созданы новые веера: с пикантными рисунками, запрещенными для детей; со стратегическими дырочками, которые позволяли незаметно наблюдать за людьми; со сложными механизмами, посредством которых дама могла выразить свое согласие, назначить час встречи, и эти действия не были понятны другим. Для серьезных людей были серьезные веера, расписанные знаменитыми художниками





Веер из перьев







В эпоху Людовика XIV (1638-1715) веера во Франции достигли необыкновенного совершенства. Благодаря влиянию маркизы де Помпадур веера расписывают великолепные живописцы, такие как Ватто, Буше и др.

Если кавалера той эпохи мы представляем со шпагой в руке, то дамским ее эквивалентом следует признать веер.
С революционными событиями цветы, амуры и пастушки, изображенные на веерах, уступают свое место портретам политических деятелей (Мирабо, Марат и др.) и изображениям текущих событий. Веера изготавливают в этот период из грубой материи.

В период Директории в моду входят веера-лилипуты небольших размеров, мода на них держится довольно долго. Во второй половине 19 в. веер сохраняется преимущественно только в бальных залах.

В веера вставляли зеркальца, которые позволяли наблюдать за интересующим объектом, находящимся сзади или сбоку, не поворачивая головы, увеличительные стекла, чтобы можно было лучше рассмотреть ту или иную особу, а при подходящей погоде – обратить на себя внимание, послав солнечный зайчик: ожог вполне мог сойти за укол стрелы Амура.

Дамы предпочитали складные веера-гармошки. Они украшались рисунками и вышивкой, расписывались самыми знаменитыми художниками. Постепенно размеры стали уменьшаться, все большее значение придавалось ажурным рейкам конструкции, а не полотну, их соединяющему. Такие ажурные веера получили даже особое название – «скелетики».


Язык веера.

Франция. 1774 г. Еще со времен испанской моды сложился язык веера.

Веер был для светских дам XVIII века не только опахалом, но и «семафором», и иногда «прибором наблюдения». В традициях средневековой испанской школы тем или иным образом раскрытый или повернутый веер говорил «да» или «нет», назначал свидание или указывал на те или иные чувства…

Если его резко складывали, то как бы произносили: «Вы мне неинтересны!».

Развернутый, прикрывающий грудь веер молил: «Будьте сдержанным».

Веер, направленный широким концом к собеседнику, означал согласие на флирт.

Антипатию выражал узкий конец сложенного веера, а дуга, описанная им, предупреждала: «За нами следят...».

Когда сложенный веер держали прямо, это значило: «Говорите смело».

Если развертывали одну створку — предлагали братскую, чистую дружбу; если две — влюбленную дружбу.

Раздвинуть три створки было все равно что признаться: «Я вас люблю»;

полностью раскрытый веер — назначить свидание в доме кавалера;

раскрыть и резко сложить — свидание у дамы. «Когда?» — «В три часа в четверг», — отвечают три легких удара пальчиком по четвертой створке и т. п.

Последний раз редактировалось Алёнка; 18.05.2014 в 14:10..
  Ответить с цитированием
Cказали cпасибо:
Ответ

Метки
музей вещей, происхождение вещей

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
5 вещей Алёнка Игры на форуме 184 22.01.2010 20:51
50 вещей, которые не стоит говорить голому парню. Алёнка Мужчина и женщина 0 25.01.2009 13:33
213 вещей, которые Скиппи запретили делать в ВС США Алёнка Милитари 0 21.10.2008 17:52


Текущее время: 19:30. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2022, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
 

Время генерации страницы 0.63818 секунды с 12 запросами