Советы по проверке фотокамеры при покупке

[Serberg]

Советы по проверке фотокамеры при покупке:

Думаю, что очень скоро в этом разделе начнут появлятся вопросы типа "а как проверить камеру при покупке?". Чтобы в какой-то мере облегчить всем жизнь, предлагаю в этой теме писать советы по этому поводу.

Начну с того, что практически для всех возможных в магазине проверок вам понадобится комп. Поэтому либо убедитесь, что в магазине можно будет скинуть фотки с камеры на их комп, либо идите с лэптопом.

Итак, что же можно проверить прямо в магазине, чтобы потом не трепать себе нервы поездками в сервис?

Давайте вначале решим, что является самой распространенной неисправностью для цифровой фототехники. А таковой являются так называемые битые и горячие пиксели. (Для тех, кто не занет - это пиксели на матрице, которые в первом случае просто не работают, а во втором отказываются работать при нагреве матрицы. А проявляют они себя в виде ярких цветных (чаще всего красных или зеленых), а так же малозаметных серых точек на снимке).
Как же можно проверить камеру на наличие вышеописанного? Да очень просто, материал по данной теме можно найти в теме: Тестирование матрицы фотоаппарата на мертвые / горячие пиксели (Dead/Hot Pixel test). В моей первой цифровой камере после покупки я обнаружил всего один пиксель, и решил себе камеру оставить, т. к. очнь хотелось цифровик. Через год в ней было уже где-то 5 битых пикселей, а через 2 года штук 10, а это уже полностью перекрывает охоту съемки в темных условиях (битые пиксели видны именно на темных фото).
Вот собственно и все по поводу битых и горячих пикселей, единственное еще совет, не ленитесь и не стесняйтесь проверить это именно в магазине. Т. к. если вы обнаружите эту неисправность уже дома, то скорее всего, что камеру вам никто не поменяет. Наличие нескольких (для каждой фирмы по разному) мертвых пикселей допускается производителем.

Следующее, что я советую проверить в магазине - оптику.
Сразу посмотрите, чтобы передняя линза объектива была совершенно чистой и не содержала мех. повреждений. Проверять советую под лупой.
Чем же может грещить оптика? Во-поевых, замыливание. Это проявляется в том, что объект по которому производится фокусировка на снимках выходит размытым. Как же можно это проверить? Я советую следующее.
В идеале нужно взять миру (специальные картинки для проверки объектива, миры можно часто найти в книжках по фотографии), но можно обойтись и обычной линейкой, или даже листом с текстом.
Итак, возьмите линейку и сфотографируйте ее примерно с растояния 1-2 метра. Линейка должна быть желательно большая, чтобы она полностью занимала кадр по горизонтали. Сфотографируйте ее вначале так, чтобы она проходила горизонтально по центру, а потом по верхней и по нижней частям кадра. На снимках резкость в ценре кадра не должна сильно отличаться от резкости по краям. Но прошу заметить, что тут все зависит от класса объектива. Чем дешевле оптика, тем больше будет замыливание. В принципе нельзя определить допустимую степень замыливания для того или иного объектива. Тут все зависит от ваших потребностей. Скажу сразу, не обращайте внимание на то, что линейка в верхней и нижней части снимков будет искаженной - это совершенно нормально для широкоугольных объективов, которыми снабжены бюджетные цифровики. Если нету возможности потестить камеру при помощи линейки, то пофотографируйте просто детализированые объекты. Резкость в центре кадра не должна сильно отличаться от резкости по углам (при съемке объекты должны быть одинаково удалены от камеры).

Конечно, проверять можно еще много чего, ну тут уже скорее всего получится проверить только на функциональность, тоесть просто работает или нет. Проверте, работает-ли вспышка, да и просто проверьте как можно больше функций камеры.

Пабота системы фокусировки.
Очень много было разговоров о ошибках в D70 встречались нарекания и на 300D
Суть проблемы. При фокусировке через видоискатель аппарат фокусируется на один объект , а при рассмотрении снимка оказывается что в фокусе другой объект. Ошибка может составлять от нескольких милиметров до нескольких сантиметров. Если в фокусе оказывается объект который ближе, то это фронт фокус, если дальше то это бэк фокус. Проблема возникает из за непраильного положения матрицы.

Проверять надо так . Максимально открыть диафрагму, тоесть поставить минимальное F число. Для китовых объективов зеркалок это обыно 3,5 для мыльниц 2,8 или 3,5. Поставить наименьшее фокусное растояние, в принципе это не столь важно но нужно для того что бы максимально открыть диафрагму. Максимально открыть диафрагму нужно иметь для того что бы получить минимальную глубину резко изображенного пространства (грип).
Фотографировть лучше на штативе , если его нет то с максимальной чувствительностью , что бы получить минимальную выдержку.
Фотографировать надо маленький предмет расположенный на фоне большого предмета, фокусироваться надо на маленький предмет, который к вам ближе. Расстояние между предметами около 5 мм. Я обычно фотографирую флэшку на фоне коробки от фотоаппарата. Стараюсь что бы и на флэшке и на коробке был текст , так легче определить глубину резкости.
Полученный снимок надо рассмотреть на компьютере, на экране камеры ничего увидеть нельзя.
Критерий правильной работы камеры - в фокусе должно быть именно то на что вы сфокусировались. Иногда полезно сфотографировать линеку уходящую в перспективу и запомнить на какое деление вы фокусировались.
Данная проверка наиболее актуальна для цифровых зеркалок, хотя и в мыльницах может принести определенную пользу , если конструкция камеры позволяет контролировать грип во время съемки.

При покупке зеркалок и аппаратов с возможностью ручной фокусировки можно посмотреть наличие пыли в оптическом тракте направив объектив на источник света при максимальной расфокусировке.
У зеркалок будут видны пыль и дефекты зеркала и фокусировочного экрана.
Проверки backfocusa необходимо производить с объективом (доступным Вам) с максимальным действующим отверстием, желательно 1.4-2.0

Если у кого-то есть еще какие-то способы проверки камеры, пишите.
З.Ы. Предлагаю в этой теме не разводить флейм и сохранить ее именно как пособие по проверке камеры.

[Serberg]

Оптический Zoom (увеличение) характеризует сложность объектива: простейшие объективы обходятся без него. На практике zoom больше трехкратного вряд ли понадобится. Многие фирмы в рекламных проспектах указывают просто астрономические цифры - будьте внимательны! Чаще всего впечатляющие цифры получены перемножением оптического на цифровой zoom. Цифровое увеличение представляет из себя просто вырезание части картинки, разрешение при этом падает тем больше, чем больше увеличение. Единственная польза от такого увеличения - возможность сэкономить память фотоаппарата.
Если хотите купить фотоаппарат с большим оптическим зумом, то было бы неплохо чтобы в нем был стабилизатор изображения. Оптический за небольшие деньги врятли можно найти, поэтому нужно пристутствие хотябы цифрового стабилизатора, иначе снимки на больших зумах при съемке из рук могут получаться размытыми.
Стоит обратить внимание и на другую качественную характеристику объектива - наличие макросъемки, характеризующейся минимально возможным расстоянием до фотографируемого объекта.

А так же значение имеет и тип карты памяти: к примеру, если у вас уже есть КПК фирмы Sony, то разумно брать фотоаппарат, использующий MemoryStick(MS). Если особых предпочтений нет, то при выборе можно руководствоваться ценой. Самые распространенные и недорогие насегодняшний день карточки Multimedia Card(MMC) и SecureDigital (SD). Необходимый объем памяти тоже зависит от фотокамеры: топмодели вроде Canon powershot eos 300d или Sony cybershot dsc f828 нуждаются в картах памяти максимально возможного на сегодняшний день размера.